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[非洲] 远方不止有色彩-我的摩洛哥旅行笔记

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发表于 2015-7-28 13:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      

摩洛哥

摩洛哥
      摩洛哥曾几何时是一个多么遥远的国度,远到我完全不知道多少年后才会去,甚至这辈子能否踏足那片土地。但生活就是这样充满意外,也充满惊喜,因为再次前往西班牙,给一对情侣旅拍婚纱照,又一次距离摩洛哥如此之近,这真是天赐良机,如果错过,不知道下次又是何时。于是,在完成西班牙的拍摄之后,我一个人独自前往这个北非的多彩国度。

摩洛哥

摩洛哥



摩洛哥

摩洛哥


摩洛哥

摩洛哥



摩洛哥

摩洛哥



摩洛哥

摩洛哥

      尽管如今的旅游网站和书籍如此丰富,但要想清晰了解摩洛哥,并没有那么容易。首先每年去摩洛哥旅游的中国人,只在3000左右,而又能把它写成游记的更少之又少。另外,旅游攻略书籍也没有中文版的摩洛哥可以参考。于是我只能在网络上用那些零碎的信息去拼凑一个我认为相对合理的计划,并鼓足勇气去实现它!

摩洛哥

摩洛哥



摩洛哥

摩洛哥



摩洛哥

摩洛哥

      摩洛哥需要几天才够玩?这是一个首先面对的问题,因为要马上订机票,于是我拍着脑袋留了10天时间。但是后来我真正有时间开始做行程计划的时候,把我想去的几个地方串起来,无论如何时间都不够,我面临着或者放弃撒哈拉沙漠团,或者放弃索维拉,于是我尝试去给阿联酋航空打电话申请改签机票,工作人员告诉我需要我把去程(北京-巴塞罗那)的机票使用之后才能改签回程。所以在出发去西班牙前,做了两个行程计划,一个是10天的Plan A,一个是寄希望能改签成功的14天Plan B,而且分别在booking上提前预定了两个plan中的酒店,反正能在某个时间段内免费取消。幸运的是,机票改签成功,付出的代价就是1000元的改签费,庆幸没有机票的差价。于是我能够从容的安排这14天的行程。

摩洛哥

摩洛哥
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摩洛哥

摩洛哥
由于紧张的西班牙拍摄准备和过程的忙碌,没有太多准备摩洛哥,更多情况下,我都是在去往下一个目的地的路上临时查资料,到了当地再问酒店了解信息。
于是,我就这样大胆地独自闯入了摩洛哥!
本文会分为八个章节去写(不一定按照时间顺序):
一. 马拉喀什:梦想照进现实
二. 索维拉:大西洋海岸的风
三. 非斯:一回首已千年
四. 舍夫沙万:蓝色中的蓝
五. 沙漠之旅:一个人的撒哈拉
六. 艾西拉:静静的斜阳
七. 卡萨布兰卡:恋恋白色之城
八. 实用信息


摩洛哥

摩洛哥




一. 马拉喀什:梦想照进现实
马拉是摩国第三大城市,也是南部地区政治中心,以红色的城市而闻名于世,是摩洛哥历史上最重要的古都之一。
马拉喀什的大夜市,可以说是我来摩洛哥最最大的动力了。在很久以前看到过介绍这个夜市的文章,从此心里就一直惦念着。无论如何,我要去这个大夜市,去实现这个小小梦想!
#到达#
在塞维利亚飞往马拉喀什的Ryanair的航班上,我就反反复复的做好心理准备去迎接一个与西班牙完全不一样的国度,虽然近在咫尺,但却相差万里。下了飞机面对的第一个问题就是海关,真的没有想到过个海关要花费如此长的时间。排了半个小时,终于轮到我,面对一言不发,不停在电脑上搜来搜去的海关人员,我心里不停地打着鼓,出什么问题了么?虽然心里有准备,前边几个中国姑娘的过关过程也异乎寻常的比其他国家的人要慢上好几倍,但到我的时候,我还是心里嘀咕,为什么这么慢?好在,经过10分钟的操作我被放行了。长出一口气,赶紧去机场找电话卡,因为没有网络,我甚至都不知道怎么去Riad。
无奈,机场的那个免费SIM卡INWI需要去充值才能上网,我只能决定硬着头皮去机场外坐大巴,先到杰马夫纳广场再问吧。等车的时候来了一个长相印度人的哥们,跟我打招呼,当知道我是中国人的时候,特别热情的跟我握手拥抱,说他是巴基斯坦人,我们是兄弟!他在摩洛哥已经游玩了10天,对这里比较熟悉,于是他跟我一起坐大巴倒杰马夫纳广场,又用手机导航给我指路找到Riad。巴基斯坦兄弟实在太给力!

#炙热的白昼#
白天的马拉喀什,是炙热无比的,从9、10点钟开始,你就不得不躲着太阳的直射,只要有一点阴凉处,那下边一定站着人。随着太阳的升高,气温飙升到44度,加上干燥的空气,你似乎感到自己嘴里能喷火。此时的杰马夫纳广场,没有晚上的喧嚣,但是还是有不少地摊,在遮阳伞下招揽游客。广场上的鲜榨橙汁成为了我的补给站,每次路过,4DH一杯橙汁,或者10DH一杯混合果汁,总能让我得到片刻的滋润。杰马夫纳(Djemaa El Fna)这个名字翻译为“歼灭之地”,可能暗指广场曾是公开处决的地点;摩洛哥人会到广场觅食、治病、尤其是会来参加娱乐活动。

马拉喀什

马拉喀什

穿过这些鲜榨橙汁的摊位,向北走几步,就可以进入麦地那老城区的错综复杂的街道,这和广场产生自然的平衡。这些街道曾是遥远沙漠绿洲的一环,数百年前马拉喀什的种子曾在此落地生根。很多街道都用竹席或木板拼凑的顶棚遮挡着阳光,沿路都是各种贩卖商品的小店铺,号称世界最大的手工艺商贩聚集的传统市场。

我们参观的景点主要有阿格诺门(Bab Agnaou),巴伊亚宫(Bahia Palace),阿里本尤素福神学院(Ali Ben Youssef Medersa),马拉喀什博物馆(Musee de Marrakech)还有Saadian Tombs。其中神学院和博物馆是我最喜欢的地方。
伊斯兰建筑的细节之精致实在令人咋舌,也是吸引最吸引我的地方之一。曾经到过西班牙南部安达卢西亚和土耳其,见识过那里的伊斯兰建筑,可以总结有这么几个特点:一是地面和下半部墙壁用彩色马赛克;二是上半部墙壁、天花、拱门用雕刻;三是喜欢用多根细细的圆柱;四是庭院露天采光,大的挺有中间有方形水池,小的庭院有小喷泉;五是多用蓝绿色,夹有红黄,均是自然的颜色。

阿格诺门(Bab Agnaou)

阿格诺门(Bab Agnaou)

阿格诺门Bab Agnaou

阿格诺门(Bab Agnaou)

阿格诺门(Bab Agnaou)

你需要足够的方向感,穿过着错综复杂的商铺老街,会看到本尤素夫神学院,这座建于14世纪的学校,是北非最大的神学院之一,130多间学生宿舍,庭院的装潢非常考究,采用黑松木和大理石建造。但是在1960年已经关闭,并在1982对外开放参观。

马拉喀什

马拉喀什


马拉喀什

马拉喀什


马拉喀什

马拉喀什


马拉喀什

马拉喀什



阿里本尤素福神学院Ali Ben Youssef Medersa

阿里本尤素福神学院Ali Ben Youssef Medersa


阿里本尤素福神学院Ali Ben Youssef Medersa

阿里本尤素福神学院Ali Ben Youssef Medersa


阿里本尤素福神学院Ali Ben Youssef Medersa

阿里本尤素福神学院Ali Ben Youssef Medersa

Saadian Tombs

Saadian Tombs

Saadian Tombs


Saadian Tombs

Saadian Tombs


而走出错综复杂迷宫般的麦地那,回到杰马夫纳广场,广场的另一头就是有着高高宣礼塔的库图比亚清真寺了。高耸的宣礼塔,让你在城市的任何角落都能看到。而这座宏伟的宣礼塔,在那个时代获得了难以想象的尊敬,方塔上升起小塔的结构,被当作西班牙塞维利亚大清真寺的样板,继而被欧洲和中东数以千计的清真寺和教堂重复,包括莫斯科红场教堂的方塔,而它最近的翻版则是纽约曼哈顿政府大楼。当然,跟其他摩洛哥的清真寺一样,只有穆斯林才能进入,禁止游客参观内部的。

马拉喀什

马拉喀什





马拉喀什

马拉喀什


马拉喀什

马拉喀什


马拉喀什

马拉喀什


而为了躲避烈日当空,还有一个好去处,就是马约尔花园(Jardin Majorelle)。这是由法国艺术家雅克马约尔在20世纪20年代建造的一座花园,在1980年归于于已故法国时装大师 Yve Saint Laurent名下,成为他的私人花园,大师一生钟爱马拉喀什,把这里视为能让他获得宁静的心灵家园。公园里无数彩色的阿拉伯陶罐,让这座花园充满了神奇的韵味。

马拉喀什马约尔花园(Jardin Majorelle)

马拉喀什马约尔花园(Jardin Majorelle)




马约尔花园(Jardin Majorelle)

马约尔花园(Jardin Majorelle)



马约尔花园(Jardin Majorelle)

马约尔花园(Jardin Majorelle)



马约尔花园(Jardin Majorelle)

马约尔花园(Jardin Majorelle)



马约尔花园(Jardin Majorelle)

马约尔花园(Jardin Majorelle)



马约尔花园(Jardin Majorelle)

马约尔花园(Jardin Majorelle)



马约尔花园(Jardin Majorelle)

马约尔花园(Jardin Majorelle)


马拉喀什马约尔花园(Jardin Majorelle)

马拉喀什马约尔花园(Jardin Majorelle)


马拉喀什马约尔花园(Jardin Majorelle)

马拉喀什马约尔花园(Jardin Majorelle)


#苏醒的黑夜#
杰马夫纳广场是马拉喀什的精神中心,随着夜幕降临,这座精神中心就越发变得魔幻起来。人潮拥挤,摩肩接踵,人们都伸长脖子往前,眉上满是汗珠。

杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场

广场内,伊斯兰教宣礼员再度召唤信徒祷告,每天五次,千年不变。然后,当他最后一丝声音消失在拉长的阴影中后,如雷般的喧闹声响起。手推车从广场的四面八方奔来,就像战车奔赴战场。每辆手推车后面都是一堆铁桶、支架、钢烤架和搁桌板。在震耳欲聋的铁锤敲打声中,大家匆忙搭建起几十个小吃摊。

杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场

而与这千年不变的形成对比,不远处的麦地那商铺,除了传统手工艺品之外,也越来越多充斥着便宜的运动鞋,廉价的足球衣,移动电话和房顶的卫星天线。

杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


我在马拉喀什住了三个晚上,就如同这里的居民一样,每天晚上日落后的活动就是跟着全家人一起来广场看免费的节目,我也每晚如约而至。这边整整齐齐的排列着小吃摊,在过道边每个摊位都有人负责招揽生意。如果你喜欢哪家店的食物,记住他们的号码,明天还可以再来。而离开小吃摊这个圈,不远处就是一群群的人分别聚集,人均中间有的是说书人,有的是耍猴的,还有打拳击的。绕开他们,还有一字排开的煮蜗牛吃。逛累了,我爬上视野最好的餐厅露台,在挤满人的露台边缘等待一个位置,坐下慢慢欣赏着千姿百态的夜间集市。远处的小吃摊的烟慢慢升起,我也恍惚自己来到了千年之前。

杰马夫纳广场

杰马夫纳广场




杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场

#宁静的黎明#
在摩洛哥,早起肯定不是游人的习惯,尤其在夜晚热闹非凡的马拉喀什,没有哪个游客会愿意早早爬起来去逛。我就是那个例外,走在同一个广场,完全看不出昨晚的摩肩接踵,信步朝着麦地那走去,这时绝大多数摊贩都还没有开门,少数几家的店主,则在拆门板,扫地上的灰尘,向地上洒水。此时柔和的晨光透过有缝隙的顶棚,射进来一道道柔美的光线,在扫起的灰尘的映衬下,愈发明显。店主都会把门口的道路打湿之后才会把器皿搬出来摆放,而夜晚关门时,则是先收回器皿再清洗街道。

杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场

走出麦地那,广场旁边的法国咖啡馆,有着一个招牌,预告着今晚的欧冠半决赛第二场:皇马v尤文。这座咖啡馆是马拉喀什男人最喜欢的聚集地。

杰马夫纳广场

杰马夫纳广场





杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场



杰马夫纳广场

杰马夫纳广场


杰马夫纳广场

杰马夫纳广场

马拉喀什的日日夜夜就这样在千年中反复上演着,每天从宁静到喧嚣,让你费解,又使你着迷。但无疑,那个错综复杂充满故事的市集,是你不可错过的。

马拉喀什

马拉喀什




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发表于 2015-7-31 16:58:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 amili 于 2015-7-31 17:04 编辑

索维拉

索维拉

二.索维拉:大西洋海岸的风
慵懒漫步,寻觅悠闲,那就朝着被誉为“北非风城”的沿海城市索维拉走去,这里颇受众多冲浪爱好者和艺术家青睐。

索维拉

索维拉


索维拉

索维拉



索维拉

索维拉

当问了解摩洛哥朋友,哪里最值得去,她竟然告诉我是索维拉,这个我之前都没有听说过的地方,于是我看了一下地图,原来紧邻大西洋,想必会很悠闲自在吧。在进撒哈拉之前,这个地方很适合积攒体力。

索维拉

索维拉

到了索维拉,我才意识到海滩旅行并不一定都是沙滩,阳光和比基尼,在这里,有着不常见的石制堡垒,这些巴巴里海盗建造了海边堡垒,方便监视前来偷窃食糖的英国舰队。自16世纪至19世纪以来,这个港口一直满足着欧洲贵族们对糕点的渴望,孰不知被海水终日冲刷的白色堡垒长久以来隐藏着难以想象的珍宝:糖和香料。

索维拉

索维拉


索维拉

索维拉



索维拉

索维拉



索维拉

索维拉



索维拉

索维拉



索维拉

索维拉



索维拉

索维拉

现在,人们的口味变了,索维拉也悄然改变。每个清晨,一艘艘钴蓝色的渔船结伴出港,守候如同繁星般散漫大西洋广阔无垠的海平面。不过他们运输的不再是糖,而是捕获的沙丁鱼。

索维拉

索维拉

我的住处距离渔港仅有三分钟步行路程。沿着海岸线建筑的石墙,朝着渔港走去,空中无数海鸥,多得让我瞠目,它们都不怕人,因为它们都在等食石墙上的渔夫们处理活鱼之后抛弃的内脏。

索维拉

索维拉



索维拉

索维拉



索维拉

索维拉



索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


索维拉

索维拉

穿过热闹的海鸥“食堂”,你可以登上瞭望古堡,俯瞰整个渔港的忙碌。迎面吹来的是带着些许鱼腥味道的海风,远处沿路是海鲜市场,每个小贩面前都是小小一摊新鲜的海货,卖光就收工回家。而海港边停靠着无数钴蓝色的小木船,一排排,安安静静的,还有水手在给渔船重新着色。我走下古堡朝那片木船走去,突然被一个高高瘦瘦的摩洛哥人叫住,跟我用娴熟的英语交流了起来。他叫Soufian,在这里做了15年水手,因为有在美国生活的经历,他比其他人更开朗乐观,也可以更流畅的跟我交谈。盛情之下,我被邀请上了他的木船,跟我谈天论地。他热爱音乐,尤其热爱爵士和吉他,后天就是一年一度的索维拉音乐节,我能看出他的兴奋溢于言表。并计划着明天要约我一起出海,去不远处的小岛,吃海鲜烧烤,唱歌跳舞……

索维拉

索维拉



索维拉

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索维拉

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索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


索维拉

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索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


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索维拉

索维拉

从海港折回,转身步入迷城一般的麦地那老城区。这里跟马拉喀什又有着些许不同,除了随处可见的纪念品商店,这里多了一股艺术气息。这里随处可见当地艺术家的创作。

索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


索维拉

索维拉

路上偶遇一个艺术家,用不太流利的英语盛情邀请我去他的工作室参观,起初我是有些犹豫的。不过在再三诚恳的邀请下,我随着他登上阁楼上了天台,有一间简陋的工作室,屋里码放着好多瓶瓶罐罐的颜料,有一个巨大的烟灰缸特别醒目,烟灰缸里装满了烟蒂,粗略感觉得有上百根!一头凌乱头发的Youseff在我想给他拍照的时候,特意摆弄一下头发,从兜里掏出墨镜,还得叼着一根烟,摆出酷酷的样子。我问他靠何为生,他说是靠朋友的介绍,卖画为生。他放弃了之前的赚钱机会,只因为不想改变自己所追求的艺术风格。看到墙上挂着他和摩洛哥首相的合影,我真的有些怀疑,要不然这幅合影是假的,要不然就是背后一定还有什么曲折的故事。

索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


索维拉

索维拉

走出画家的工作室,偶尔会被沿途的路人拦下,要求给他们拍张照片,通过社交软件再发给他们。也难怪,在这个悠闲的小镇,背着单反逛街的似乎就我一个。

索维拉

索维拉


索维拉

索维拉

傍晚时分,一头扎进人群,欣赏一场欧冠比赛,听着左边支持巴萨和右边支持拜仁的球迷互相较劲,全世界的球迷都是一样的。

索维拉

索维拉

趁着夜色回住处的路上,路过广场,这里正在搭建音乐节的舞台,后天晚上,这里的国际音乐节将重音揭幕!虽然音乐节会有不一样的体验,甚至会点燃整个索维拉的夜空,但我更庆幸体会到的是一个真正的常态的索维拉。

索维拉

索维拉

索维拉,曾经作为北非重要香料出口港而辉煌一时,往日荣耀已成为历史,如今的索维拉正在开放怀抱接纳更多新思想和变化,在索维拉充满停顿瞬间或放空片刻,正好给我的思绪留点漫步的空间。

索维拉

索维拉


索维拉

索维拉


非斯

非斯

三. 非斯:一回首已千年
古城非斯是摩洛哥的心脏,米其林旅游指南中关于非斯是这样描述的,如果你只能选择一座摩洛哥城市去看看,那你就去非斯吧。非斯是摩洛哥人的骄傲,承载着摩洛哥的过去与现在。
这里有装饰着马赛克锦砖的华丽庭院,也有狭窄黑暗、疮痍斑斑的巷道迷宫。如果说马拉喀什已经变成《一千零一夜》的迪斯尼版本,那非斯就是《一千零一夜》的现实版本。
非斯这座城市散发的特质,让人着迷。

几年前我在西班牙安达卢西亚时阅读了《西班牙旅行笔记》,里面有这样一段话:“摩洛哥的非斯,是令所有的旅人欣喜的地方,因为整个城市是一个活着的天方夜谭,要是有一张载着阿拉伯人的飞毯突然飘起来,你也不会感到奇怪,人们还维持着那神话里的生活。”很多人问我为什么会选摩洛哥,最初的最初,我就是冲着这段迷人的描写而来的。
菲斯古城的历史,几乎就是摩洛哥这个国家的历史。以下两段简史摘自马蜂窝:
公元785年,什叶派的Idriss Ben Abdallah 在麦加的权利争夺中失败,逃到了马格里布(摩洛哥),定居在菲斯和梅克内斯两城之间的山中。因为传说他是穆哈默德的直系后代,因此受到当地人的拥戴。在他的感知下,许多当地人皈依了伊斯兰教。至788年,Idriss建立了摩洛哥历史上第一个阿拉伯王朝,并从此统治摩洛哥将近200年。
792年,Idriss被巴格达派来的刺客毒死,他12岁的儿子Idriss二世继位。
808年,Idriss二世建立了都城非斯,非斯古城从此逐渐繁荣,并一度成为整个地区的经济、文化、宗教的中心。据信,12世纪的非斯,曾经是世界上最大的城市之一,号称‘非洲的雅典’。
这天我们专门请了一位当地的导游带我们游览,顺便介绍一些人文历史。我用“迷城”来形容非斯,是因为麦地那老城区如迷宫一般,堪称极致。摩洛哥的主要城市一般都分为新城区和老城区,老城区叫麦地那,有城墙围着。非斯的麦地那占地300公顷(才3平方公里!),里面有9400条巷子,126座清真寺,住着35万人!80%以上是阿拉伯人,其余是柏柏尔人。
麦地那建在低矮的丘陵之地,我们从高处俯瞰,米黄古旧的老房子密密麻麻的簇拥在坡上,一直延伸至低地。数不清的清真寺传音塔散布于城中。建筑高低起伏错落有致,全景非常大气磅礴,非三言两语所能概括,也非相机所能完美表达。

非斯

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非斯

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参观完外城及皇宫大门,然后从蓝色的布日卢门进入麦地那,有种穿越千年的感觉。比起马拉喀什,这里的巷子更窄更曲折,街道两旁的小铺卖着各式传统工艺品:地毯、丝绸、围巾、绣花鞋、长袍、首饰、银器、瓷器、铜器、皮革制品;还有市场卖蔬果肉类各种香料和无数不知名的当地小吃,将五颜六色琳琅满目这等词表现得淋漓尽致。

非斯

非斯

在马拉喀什的麦地那人们还可以骑单车或摩托车,这里除了步行就只能骑矮小的驴子和骡子,马太大是不行的。以前我是分不清这几种动物的,在这里可以很容易的区分出来。小巷相交的地方还有专门的交通标语标明哪些巷子是可以给驴骡通过的。

非斯

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非斯

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偶然会经过一些清真寺,非穆斯林是不可以进去的,但从门口可以看到里面的小庭院和精美的马赛克。穆斯林4到7岁的小孩子需要在这里学习可兰经,7岁后到学校学习阿拉伯语和法语,如果是柏柏尔人,还得学习柏柏尔语,高年级才会接触英语,但不是都会学。我们碰到很多人就不会说英文。不过店主一般会说的英文,缠着你向你兜售,不买也看看之类的。这里的瓷器铜器围巾都是我的最爱,可恨箱子太小不能多买。

非斯

非斯

==原始的手工作坊==
很早以前,野心勃勃的工匠们就涌入非斯,渴望在麦地那能站住脚,甚至扬名立万。走在迷宫一样的老街上,每走一步,你都能听到工匠们工作的声音,它们就藏在主街后方的工作室迷宫中。有人在敲打着铜锅,有人在雕刻,有人在使用巨大的织布机织布。看似杂乱无章,实际上他们都按照千年以来的习惯合理地分布着,这座城市,近千年来也从没有真正改变过。各种传统手工业依然在非斯蓬勃发展,除了卖给游客的商品外,很多器皿和陶瓷马赛克都是销往整个摩洛哥国内的。就如同你从著名的布鲁日蓝门走入麦地那,那条主街是最有生机最为热闹的,除了有几家店铺在销售迎合游客心理的纪念品,多数的店铺都是为当地人所开,贩卖低价劣质的运动鞋,背后印有10号梅西的巴萨球衣,甚至器皿和瓷砖。

非斯

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非斯

非斯

不得不提的就是非斯的陶瓷砖和马赛克砖,非斯的历史和未来的交汇点就在这里。向导带着我走入Art Naji,在这里,熊熊燃烧的橄榄石窑炉中,烧制着谜一般的马赛克拼贴艺术品和常用的生活常用器皿。不同分工的操作间,井然有序的排列着,有的在做图案设计,相邻的就是用油彩来一笔笔勾勒图案的画工。不远处还有把烧制好的瓷砖用凿子敲成想要的各种形状的马赛克。而地上正摆着还未拼接好的马赛克图案。虽然一切的一切都是遵循古老的传承,但现代的非斯人,甚至整个摩洛哥,都依然在使用这样的工艺和材料,也都依然把这些当作他们的瑰宝。

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==迷宫一样的老街和庭院==
即使在伊斯兰教真正的发源地中东,也不可能看到真正属于那个神话时代的城市遗迹。然而在非斯,仿佛时间指针停止在了千年以前,这里似乎什么都没有改变。杂乱无章的城市规划,甚至可以说根本没有任何规划,狭窄的道路,有时甚至只能过去一个人,迎面走来的另一个人需要躲进别家的门洞里避让。

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Tips:
菲斯的手工艺品是我在摩洛哥见过品种最多最漂亮的,要带礼物回家或者送给朋友的话在这里千万不要错过,错过这条村到后面舍夫、艾西拉、丹吉尔、卡萨布兰卡都是买不到的!楼主在这里买了一个镶了银丝的杯子,从250DH砍价砍到100DH,最后买了一个!没多久就后悔了,这东西真的超漂亮,在别的地方完全没见过!其实也就两杯星巴克的价钱,怎么不多买几个!现在想想都恨啊。另外还买了一个大的陶瓷碟,几个小铜碟,几条围巾等等,当然,还另外买了个书包装。

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而藏身在迷宫中的卡拉鲁因清真寺,非斯古城被称作西方的麦加,非洲的雅典,可见它的宗教地位在北非是相当重要的。而卡拉鲁因清真寺就是这座城市的心脏,也是目前仍然在运转的世界上最古老的大学!但只允许穆斯林入内。

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在蜿蜒巷子里闪转腾挪,忽忽悠悠的就回到了我的住处,一座传统且装修豪华的非斯庭院。庭院里的所有装饰原材料都来自于非斯本地的手工艺人。非斯人对于建筑装饰的细节有着难以割舍的情感。这又是一件有意思的事,精致得令人乍舌的庭院和外边残破狭窄的街巷,让对非斯还未产生足够了解的你,被推入了更深的云雾里。

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非斯

==只为那座皮革染坊==
我要单独把皮革染坊拿出来讲一讲,因为在我心中,这是起初我到非斯的唯一目的。随着向导过街穿巷,突然鼻孔中闯入了刺鼻的气味,想必,我已经到了染坊附近了。一路走上阁楼的天台,瞬间眼前出现了一大片排列整齐的石臼。白色的是用来洗皮子的,之后会送到旁边的砖色石臼去染色。门口会有人贴心的给你送上一株薄荷叶,放在鼻尖闻一闻能抵消那刺鼻的气味。之所以有这种气味,是因为燃料中掺杂了鸽子粪,据说不容易褪色。工人们把牛皮,羊皮,骆驼皮和山羊皮,一摞摞的叠放,被天然提取的颜料染成蓝色,红色,黄色,绿色等,在放在屋顶晾晒。难能可贵的是,这些皮质手工制品不仅仅是出售给游客的,当地人也使用。我问向导,为什么都在做黄色的皮子,被告知,黄色是藏红花为原料染制的,卖的贵!

非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯


非斯

非斯

千年如一日的非斯,如今也如同其他城市,甚至其他国家一样,正面临着无数机遇和挑战,也许某一天,哪个居民家就被翻修成一座连锁酒店,店铺也都卖起了跟其他城市大同小异的纪念品,而手工作坊受到自动化机器的高效率取代。我希望,非斯,像个睡美人一样,再一睡千年,晚点醒过来。未来,也就可以晚点来。

非斯

非斯





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发表于 2015-8-1 10:47:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 amili 于 2015-8-1 10:52 编辑

舍夫沙万

舍夫沙万

四. 舍夫沙万:蓝色中的蓝
已经不记得多少次憧憬这个蓝色的童话小镇,但其实当我到了这里,觉得只需要在每条小路闲逛,就够了,没有目的地,不需要目的地。
从菲斯到舍夫沙万要坐4个多小时,一路湖光山色风景很好。中途在一休息站停了半小时。我们花了40DH要了两分烤羊排,再吃点面包,很便宜就解决一餐,而且非常滋味。
下午3点多抵达舍夫沙万,旅馆的小巧精致就让人非常感动,在房间透过窗户,外面景致就是一幅画。

舍夫沙万

舍夫沙万

==远望蓝色==
身处在蓝色之中,一步一景,你不禁会想整个蓝色小城是个什么样子?于是我就在Riad四处张望,发现远处山上有一坐清真寺,在那里应该可以看到整个小城的全貌。

舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万

舍夫沙万是建在山坡上,远远看去是一片白色和粉蓝色的房子,既好看又特别。这和地中海的蓝白房子不同,爱琴海圣托里尼是白色的房子和蓝色圆形的屋顶。这里的房子有的全是粉蓝,有的只刷了墙脚一圈。门很多是深蓝色的,色调深浅略有不同,但全都蓝得很好看。游走在蓝色的小巷子,到处都种有小花,道旁是各种彩色的地毯丝绸陶瓷等工艺品,由粉蓝的墙壁衬托,带来视觉的冲击。觉得这里的人都很有有诗意。到处都有小猫懒洋洋的趴着睡觉。6月的气温舒适温柔,游人不算多,密度刚刚好。我整个人的感觉就像掉进童话的盒子里,有种不敢相信世界上竟然有这么美的地方。世人皆知爱琴海有圣托里尼,却不知摩洛哥还有舍夫沙万!仁者乐山,智者乐水,有幸两个地都领略到,实在不分轩轾。
旅馆小哥给我们介绍了小城的来历。在几个世纪以前(具体没听清),一群被西班牙政府驱赶的穆斯林来到了这里定居,他们把房子涂成了绿色,绿色是伊斯兰宗教的颜色。再后来,又从西班牙来了很多犹太人,他们又把房子涂成了粉蓝色。以色列建国后,犹太人都回到了故土。剩下的当地人决定保留这种蓝色一直至今。这里的人觉得把房子刷得好看是对客人的欢迎,所以逢年过节都会粉刷一遍。
当地民风淳朴,从马拉喀什菲斯过来对比特别明显,人们都很友好,不会缠着你买东西或者给你带路要小费。消费水平很低很低,在后来回到卡萨布兰卡我都非常后悔没在这里买多点东西。晚上在一开阔的广场用餐,45DH一套餐包了前菜主食和甜品。广场悠闲和谐,要不是要去山上看日落,坐着完全都不想走。

==蓝色本身就是风景==
来到舍夫沙万,我对于任何历史和著名景点都没有任何期待,因为这个小城的蓝色,就是最美的风景。迷失在蓝色山城中,一个转身,会看到一抹不一样的蓝,这就是一种享受。
在麦地那的商铺看到一袋袋的颜料,是一种风景;
在露天餐馆望向广场的行人,是一种风景;
在街角踢球的孩子们,也一种风景;
就连我帮着大妈提重物送她回家,自己也融入到了这场风景中。
放慢自己的脚步,用当地人的心态去感受此地的风情和气息,蓝色也就沁入了你的心里。
蓝色中的你,蓝色中的蓝。

舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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这里的蓝色不是一种,深蓝,湖蓝,钴蓝,浅蓝,甚至还有淡淡的紫色,而且并没有统一的标准要把房子刷到多高,至于为什么整个小镇要刷成蓝色,似乎也没有一个令人信服的答案,可能这里的居民觉得蓝色会给大家带来幸运吧。

舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

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舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

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舍夫沙万

舍夫沙万

小镇很美,蓝色的街道和蓝色的房子,会让午后暴晒的阳光被蓝色给冷却了,心里宁静了许多。走着走着就会发现一个问题,扛着单反的我,实在有点众矢之的的意思。这里的人非常不喜欢被拍照,甚至你都没有举起相机,只是镜头朝下的走过某条街角,当街玩耍的孩子都会跟我摇手指,连说no, no, no!于是,小相机这时候就派上用场了。接下来的一天半,我都是靠徕卡卡片机来扫街,既隐蔽又轻便,不会太招摇,抓拍甚至偷拍更容易了。

舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

舍夫沙万

这里都是世代居住的柏柏尔人,出于尊重当地人的习俗,我都尽量不拍他们的正面,尤其是女性。据说当地人觉得拍照会把他们的灵魂给吸走。

舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万

不过,单单是在这些小巷子中恣意行走,就已经是一种享受了,拍照也变的不那么必要,因为似乎拍出来基本上都是那么美,但又分不清这是哪里,这里到底拍过了没有。

舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

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舍夫沙万

舍夫沙万

傍晚,沿着山路,一步步往高处走,随着太阳一点点下沉,背后的舍夫沙万越来越远,似乎1.5公里的路走了许久,但猛然的一回头,翻着幽幽的蓝色的小城就像一颗大大的蓝宝石镶嵌在里夫山脉的山腰上。

舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万

清真寺的平台上有7、8个人跟我一起在欣赏这令人窒息的美景,但天一点点暗下来,周围的人也越来越少,最后就剩了我一个人。山顶的风出奇的大,穿的短裤的我哆嗦着支起三脚架,顾不得荒凉感,兴奋的按起了快门。
偶尔会有一两只野狗汪汪吵我叫两声,倒是觉得不那么孤独了……

舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万


舍夫沙万

舍夫沙万

当天空由蓝色完全变成黑色,我也该收工了,一看表,已经晚上九点,我在这山顶足足吹了3个小时的风!一片漆黑的山路,好在我有三脚架防身!开个玩笑,其实,这里真的很安全。

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发表于 2015-8-2 12:20:11 | 显示全部楼层

撒哈拉

撒哈拉

我跟无数人提起撒哈拉,他们第一时间想到的都是三毛。也许她和荷西那温馨的浓浓爱意才是所有人所向往的,而我,对于撒哈拉,并没有三毛情节。我想去那里,是因为在那,能看到最纯净的星空和感受最简单快乐,哪怕只有一晚那么短。
其实,虽称为撒哈拉沙漠之旅,在沙漠的时间只有一晚,而为了这一晚,要花费3天的路程。其间,会遇到各种自然和人文景观,这之中的乐趣一点都不比撒哈拉少。

撒哈拉

撒哈拉

=看不完的Kasbah=
司机Abdou清晨7点钟就来到马拉喀什我住的riad,把还有点没睡醒的我塞进车里,一路向东驶去!
他会耐心的跟我讲,这里住着什么人,那里现在怎么怎么样了,而我,一直在点头,不停地点头,因为我在瞌睡中……
突然一个刹车,Abdou让我下车,什么情况?哦!雪山!神奇的景象,当天马拉喀什的气温是45度,即使开上山路,气温也不低于38度,但是远处的山顶竟然还有雪!听他说如果冬天来,整座山有可能都会因为下雪而封路,那时候的山,全是白的。

Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou



Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou

途经的某山谷

Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou

就这样,一路磕睡,一路停车拍照,中午十分,我们到了Ait Ben Haddou。这个地名对大家来说肯定非常陌生,但是它却出现在很多电影里,《阿拉伯的劳伦斯》《007-黎明生机》《木乃伊》《亚历山大大帝》和《基督最后的诱惑》等等。
Kasbah意为有防御性的城堡,在去往撒哈拉的路途中,我们遇到了好多Kasbah,而Ait Ben Haddou的Kasbah是最大,也最有代表性的,这也是它成为世界遗产的原因。这里既是历史古迹,也是一个仍有生气的村落,至今仍有十几户人家在里边居住,其他人都搬到了河谷对面有水有电的新村居住。

Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou



Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou



Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou




                               
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在正午时分,爬上城堡的顶端是需要一定勇气的,Abdou说你上去吧,我在下边的阴凉处等你,呃,好吧!
在沿途去Merzouga路上,还有那么多Kasbah,一个个我已分不清楚。

Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou



Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou



Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou



Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou



Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou



Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou





Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou


Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou


Ait Ben Haddou

Ait Ben Haddou

山谷旅馆•黄昏
离开阿伊特本哈杜村不久经过瓦尔扎扎特,这里是非洲的好莱坞,随处可见电影Studio。再一路往东方向驰骋,由于暴晒了一轮,一上车已是昏昏沉沉。
傍晚时分到达DadesGorge一间山谷旅馆是这天的又一惊喜。旅馆极具当地特色,到处铺有五颜六色的地毯,吊着彩色的灯盏,灯光昏暗古旧,让人有一种温馨而懒洋洋的感觉。房间也非常干净雅致,小伙伴们都大呼叫好。更令人叫绝的是旅馆建于山坡之上,宽阔的阳台可以俯瞰幽幽山谷,开阔大气,风光无限。
我们整顿好后到阳台品尝当地的薄荷茶。这种茶有着浓浓的薄荷香气,口感稍涩,一般需要加糖。一开始我还很不怎么习惯,感觉像喝一杯加强版的绿箭口香糖糖水,但慢慢的也就习惯了,喝完一小口就满嘴清新,使人欲罢不能。当地天气炎热,而当地人又习惯吃烤肉之类的食物,据我推断这玩意应该就是他们的加多宝。
傍晚时分十分清凉,天空多云而天色昏黄,远山有点朦胧但层次非常丰富,随手可得一副佳作。在打了几声干雷后层云竟然漏出几缕夕照,把这个山谷都笼罩在薄薄的金黄中,这正是摄影者梦寐以求的创作时机啊!

瓦尔扎扎特

瓦尔扎扎特



瓦尔扎扎特

瓦尔扎扎特



瓦尔扎扎特

瓦尔扎扎特



瓦尔扎扎特

瓦尔扎扎特

生命之谷•戏水
撒哈拉团的第二天,我们离开DadesGorge继续向东南方向前进。沿途是赤色干旱荒瘠的山,偶尔会经过一两小镇延伸于狭长浅浅的山坳。房屋尽是低矮粉色方形泥屋,据导游介绍,当地人是用木板夹着泥土夯实晒干来搭建的,有时需要花上半年。
我们在一山坡停靠点拉着两位穿着鲜艳的大叔拍照,由于下午要进撒哈拉沙漠,所以每人向他们买了一条头巾。讲价是旅游的一大乐趣,而小伙伴S是个中高手。由于他们碰到游客不易,我们一上车要走就不得不接受我们坚持的价位。
11点多到达Todra Gorge,下车瞬间为之惊艳。这是一处深谷,两边是高耸笔直的悬崖,宽百余米,谷底有绵绵流水。水原于雪山之上,水量才及脚踝,流速可用温柔来形容,但千百万年下来却就侵蚀出如此深谷。Todra在当地是生命之意,就是因为这里一年四季都不会断流,所以我把它翻译成生命之谷。
最有趣的还要数人们的嬉戏活动。因为是周日,许多附近的居民都到此嬉戏玩乐。妇女们带着小孩趟水到崖边,铺上一张彩色的毯子,拿着手鼓围坐着欢快地唱歌。男人们则坐在一旁聊天。有的小孩干脆跑到水中嬉戏,乐而忘返。还有十几岁的男孩即兴跳到水中踢球。高兴妹纸今天穿着一袭浅绿的伊斯兰长衫,加入了一群围唱的女性,还即兴来了一段热舞。
行走间看到两个漂亮的小女孩趟水逆流而上,一路手拉手相互搀扶,非常有爱。当地的女孩天生卷发,双眼深邃,睫毛卷又长,非常好看。可惜按伊斯兰风俗她们到17岁就要缠上头巾,就没那么好看了。当地妇女出嫁后,如果夫家稍微开放一点会允许她们不带面纱。若是连脸都遮着,那就是很保守的。在摩洛哥几天,完全蒙脸的倒不多见。

Todra Gorge

Todra Gorge


Todra Gorge

Todra Gorge


Todra Gorge

Todra Gorge



Todra Gorge

Todra Gorge


Todra Gorge

Todra Gorge

撒哈拉沙漠•来兮
从Todra Gorge往南走越发炎热,路两旁的景致逐渐过度成砂和石的荒芜之地,只有少量耐旱的植被。这和国内西北地区很多地方差不多。下午的太阳在这种地方显得更加毒辣,从车窗往外看非常刺眼,四十多度是少不了的。
下午五点左右到达梅尔祖卡(Merzouga),这是撒哈拉沙漠边的一条村庄,大片沙丘近在咫尺。下车时那个热浪不知该用什么来形容,据说到7、8月份可以高达50多度。
晚上我们会在沙漠里住一晚帐篷,进去前我们要在旅馆放下大件行李,然后背个小包,装上一晚所需用品。沙漠里肯定是不能洗澡的,到时吹了一脸沙子也不好涂抹什么保湿的东西。我就带了一双拖鞋和一件外套(怕晚上温差大),还有每人两大瓶的水。由于还非常晒,准备好后还要等到六点半才能出发。进沙漠地区以来好一段时间都没有手机信号,发现旅馆竟然有wifi,小伙伴们都心喜若狂地刷朋友圈,你们懂的。
撒哈拉的天气要么是暴晒,要么是风沙,严重点的是沙尘暴。一瞬前还是烈日高照,出发前就吹起了风沙,还好没有到沙尘暴的级别。我们都得像阿里巴巴或恐怖分子那样把头脸给包着。六点半我们骑上骆驼,背上行囊,在向导的带领下向沙漠进发!

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠!一个在初中地理课上认识的名词,一个存在于天方夜谭中的世界,一个曾经只在脑海中闪现过的神秘地方,就这样展现在了眼前!一望无际延绵起伏的沙丘,单调而新鲜,索然又刺激。风一直刮个不停,可以看到沙尘的流动,也可以感觉到沙子打在身上,吹进眼睛里。由于风沙不算太大,所以能见度没有受到很大影响,但还是朦胧了太阳,看不到影子。虽然蒙着嘴脸,依然能够嗅到沙的气息。有人问我这里的人把头缠着不热吗,想想随时可遇的风沙就知道很有必要了。
出发前纠结过应该带广角还是长焦,因为沙漠里是不能更换镜头的,掂量再三最终还是选择了后者,远景构图是王道。不过颠簸在骆驼上端着小白不好稳定操作,而且风吹得镜头机子都是沙,很受伤。还好拍出来的效果还是尚不错。

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

骆驼骑久了大腿内侧会被磨得很痛,Ze有痛苦的经历,早就跳下了骆驼步行。不过在沙漠走路不比沙滩,并不是那么轻松的事,不过这位兄弟只要能够自由拍照就不会累的。骑一个多小时的骆驼才到达营地。那里搭了几个帐篷,每个有十来平米大小,远处还搭有卫生间。

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

一路说说笑笑,倒也不孤独,在日落之前我们到了一个高高的沙丘,别人都是两两坐在那里欣赏,我一个人咔咔咔的按快门……不过我庆幸,他们的英文都超好,比我强多了,所以倒也不孤独,他们都会时不时找我聊天。因为在沙漠中,除了与人交谈,你也没有什么好做的。

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

可怜的晚饭,因为沙漠里只有小小的炉子,所以耗时两个小时,才等到开饭,一群陌生的来自天南海北的人,聚在一桌吃饭,我又有点恍惚了。
这一路,我遇到了无数的陌生人,聊了很多人的生活,这也成为了我旅行中的调剂,有句话怎么说的来着,在路上,遇到最真实的自己。

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

到达沙漠营地,向导准备晚饭,我就准备支三脚架,拍星星!天还没有完全黑下来,星星就已经满满地挂在空中,太,太,太多了!所以,经常拍星空星轨的人,尤其是在北京的朋友,一定能体会我当时的心情。

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


==沿途的风景==
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撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

干枯的水井:途径一片荒地,一个埃一个分布着无数已经废弃的水井,不过好在这片地区地处Atlas腹地,水资源不是很匮乏。

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠


撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

生病的小男孩

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

小男孩住的帐篷

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

沙漠边非常漂亮的旅馆

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

要不是后来的沙尘暴我打算多拍几张的

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

透过窗户拍的沙尘暴

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

沙尘暴过后窗台积了厚厚的沙子(幸好有窗帘隔着否则房间都是沙)

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

旅馆旁边就是大沙丘

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

玫瑰谷:这个号称仅次于保加利亚的世界第二大玫瑰产区,也是我非常向往的一个目的地,而且五月上旬有一年一度的玫瑰节。可就差3天,与我擦家而过,当我到达Kalaat M’Gouna的时候,只能看到零星的玫瑰,问当地人得知,3天前已经全部收割了!玫瑰节的舞台也开始拆卸,特别遗憾,也是我摩洛哥之行少有的遗憾之一!

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

三天摩洛哥东部穿越,是整个路途中最为炎热和辛苦的一段,也是风格最为迥异的一段,三天时间,基本只有我和Abdou两人相处,感谢他的一路耐心的讲解和细心的照顾,想起来,我之前对这段路程的的忐忑和顾虑完全是多余的。

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠



撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠

撒哈拉沙漠,虽然我是鼓足了勇气,才下决心一个人前往,但无论是沿途的陌生游客还是向导,让我觉得,不是在孤独行走。

伊斯兰民俗•浅见
摩洛哥大约75%是原著民柏柏尔人,另外四分之一是阿拉伯人,全部信奉伊斯兰教。穆斯林每天要做五次祷告,第一次需要在日出前的1个半小时做,比如像6月份就得4点半起来祷告。但这不是必须做的,Zaid也只是偶尔起这么早。拜得神多自有神庇佑,不拜也没人管你。
关于女性是我们聊得最多的话题。一般的穆斯林女性,如果是柏柏尔人,是可以不蒙面的。但如果是阿拉伯女人,那么就必须蒙着面。最让我们惊讶的是,Zaid说在阿拉伯人家庭,就连丈夫的父亲都是不允许看儿媳妇的脸的!丈夫的母亲姐妹则可以。女人吃饭时都是一手抬起面纱一手往嘴里送食物。女孩也可以上学,但很少可以上大学的。在城市开放一点,女性能找到工作;但在农村地区女人一般都不工作在家里照顾孩子,或做点地毯等手工艺之类的活,有时也会到旅馆做一些低下的活,这些都要丈夫同意才行。反正进德勤做审计是不用想的了。我想摩洛哥德勤如果都是男性那该多无聊啊。。。
在这里,虽然也有自由恋爱,但男女结合一般还是通过父母之命媒妁之言的,而且不禁近亲结婚。Zaid娶的就是他的表妹。根据可兰经的规定,男人可以娶最多四个老婆,但必须平等对待每人,当然只有有钱人才养得起这么多老婆。如果丈夫死了,财产全部归孩子所有,女人只能由孩子供养,而孩子中女性只能继承男性的一半。如果没有孩子,妻子只能得到一半财产,其余要分给丈夫的兄弟。有耐性读到这里的女性朋友,会不会庆幸你们是出生在天朝呢?
摩洛哥的食物比起地大物博八大菜系的天朝简直乏善可陈。前菜一般是摩洛哥沙拉或摩洛哥浓汤。沙拉就是切碎的番茄和洋葱,加点欧芹之类的佐料拌成的,味道还挺不错的。浓汤还是我的最爱,平淡可口,不过我吃不出是用啥做,以后慢慢研究。这里主要的菜式一是北非炖菜(Tagine),我们称之为塔金,基本上就是炖鸡肉、羊肉、牛肉、骆驼肉等,配上土豆角瓜胡萝卜之类的蔬菜一起炖。单独吃份量是不够的,一般会用面包沾点汁一起吃。另外一叫古斯古斯(Couscous),是一种用小麦制成的外形很像小米的食物,有的地方叫它作阿拉伯小米,一般配有肉和蔬菜。
旅馆的早餐,几乎全程旅馆都差不多如此

伊斯兰民俗

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Chicken Tagine with lemon是我在摩洛哥吃过最好吃的菜了

伊斯兰民俗

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Couscous

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Beef tagine

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Chicken tagine

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Moroccan soup

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发表于 2015-8-3 12:42:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 amili 于 2015-8-3 12:43 编辑

瓦卢比利斯•悠悠
今天包了一辆车去前往古城梅克内斯一日游。中途有一个著名的景点叫瓦卢比利斯(Volubilis),是一座部分出土的罗马古城。城始建于公元前3世纪,曾经是古代毛里塔尼亚人的首都,后成为罗马帝国的重要前哨基地,并增建了许多精致的建筑物。后来柏柏尔人将罗马人赶走了,阿拉伯人又来了,并短暂的成为伊德里斯王朝奠基者伊德里斯一世的首都(前篇有介绍),再后来都城迁到了菲斯。古城毁于19世纪的一场地震,到了20世纪初法国殖民时期又被它挖了出来。
相比起土耳其伊斯密尔的艾菲斯古城,这座瓦卢比利斯有点小气,而且很多石头被搬去建梅克内斯城了,但大片遗址还是可以逛上一个多小时。从恢宏的教堂、大殿、罗马柱还有长长的大道可以想像这里曾经也是非常的繁华。由于是阴天,行走于断壁残垣和丛生杂草之间,念天地之悠悠,更显沧桑。
Ze说这环境适合来首周杰伦的《爱在西元前》,虽然这里不是美索不达米亚,情调还是挺适合的,游人不多我干脆就哼了起来:当古文明只剩下难解的语言,传说就成了永垂不朽的诗篇......

瓦卢比利斯

瓦卢比利斯

瓦卢比利斯

瓦卢比利斯


瓦卢比利斯

瓦卢比利斯


瓦卢比利斯

瓦卢比利斯

旅途的旅途•惊喜
除了瓦卢比利斯,非斯到梅克内斯沿途风光无限有些超出了我的预期,包车费值了。两城位于摩洛哥北部丘陵地带,一路都是高低起伏的小山丘,也有平静的湖泊,有点像英格兰的风光。不同的是这里多种植谷物,刚刚收割完,片片金黄。到处可见一片片低矮的橄榄树,还有很多巨大无比的龙舌兰,上面都直立着一根长相非常奇特的杆(不知属于什么部位)。地中海沿岸国家都很爱吃橄榄,一般是腌制过的,作饭前开胃小吃,我觉得很咸,不爱吃。龙舌兰的纤维很有韧性,可以抽出做成丝绸,也可以和棉花羊毛等混合纺织(在非斯丝绸店听到的介绍)。还有很多仙人掌和带刺的小植物长在路旁。
偶然经过一大片向日葵田在路旁,我们当即要司机停下来拍个照。下车时就差点踩在一堆带刺的小植物上,吓了一跳。由于是阴天,向日葵大都低着脑袋,不过光线刚好,不会有阴阳脸。小伙伴们对此都十分兴奋,纷纷摆出人比花娇之状......除了我之外。
从瓦卢比利斯遗址出来不远处有一小村叫Moulay Idriss,是瓦卢比利斯被毁后遗民搬迁所建,依山而筑,小有风情。再往前走经过一个小村,路两旁可看见屋顶树上到处筑有巨大的鸟巢,栖息着很多体型较大的鸟,名叫白鹳(White Stork)。司机介绍这是一种候鸟,每年冬季会从法国飞过来过冬并繁衍,待五个月后又飞回法国。像我们这种在天朝只见惯笼中鸟的人,如此近距离的看见这么大的鸟还真觉得十分新鲜(瓦卢比利斯遗迹里也有这种鸟)。更令人感动的是,在这里人与鸟十分和谐,鸟巢就在民房旁边树上甚至烟囱之上,显得分外祥和。要是在天朝,他们早就成为舌尖上美味了。

非斯到梅克内斯沿途风光

非斯到梅克内斯沿途风光



非斯到梅克内斯沿途风光

非斯到梅克内斯沿途风光


非斯到梅克内斯沿途风光

非斯到梅克内斯沿途风光


非斯到梅克内斯沿途风光

非斯到梅克内斯沿途风光


非斯到梅克内斯沿途风光

非斯到梅克内斯沿途风光


非斯到梅克内斯沿途风光

非斯到梅克内斯沿途风光

梅克内斯•且行
摩洛哥四大皇城,包括卡马拉喀什、非斯、梅克内斯和拉巴特,拉巴特是现今的首都,不在本趟旅行计划之内。梅克内斯是我们游历的第三个皇城。城始建于十一世纪,十七世纪阿拉维王朝首位君主伊斯梅尔定都于此,繁盛一时。城内至今保留很多古罗马时代的文物古迹和中世纪清真寺、伊斯兰教学院等。
我们到达梅克内斯已经是下午两点多。进入新城区可以看到很多欧式别墅,很多都是法国殖民时期建的。到处种有鲜花,市容非常干净整洁,很有欧洲范,是Shu的最爱。
参加一天团导游肯定会带你去一些价格很贵的餐厅赚点回扣,一餐动则上百DH,沙漠团和菲斯游就是,当然有的也算挺值。不过这天我们坚决要自己找吃的,在一家当地的小吃店买了几个现做的panini和几杯鲜榨果汁,好吃得让人感动,四个人也才花了不到140DH。饭后参观了伊斯梅尔的墓(Mausoleum of Moulay Ismail),非穆斯林可以进参观,依旧是各种马赛克雕梁画栋。
之后到麦地那小逛了一圈。这里的麦地那到处都是卖鞋卖衣服的,拥挤不堪,很多都是翻版的LV,Gucci,耐克阿迪,不用看就猜得到是中国制造的。确实,导游介绍很多中国人来摩洛哥做生意,把便宜的商品带到摩国。一时也不知道是好事还是坏事。作为中国人嘛,产品能出口到世界各地各个角落当然是好事。但都是这种低廉假冒伪劣的东西出口再多也难以把企业做大做强吧。而且出现在这种老城感觉很破坏美感,相比菲斯的天方夜谭差太远。当然,麦地那深处还是有很多卖传统工艺品的小店铺的,不过我们这天见到有意思的已经够多了,因此没有深入,稍走了一小圈就走了。

梅克内斯

梅克内斯


梅克内斯

梅克内斯


梅克内斯

梅克内斯


梅克内斯

梅克内斯


梅克内斯

梅克内斯

直布罗陀•情结
估计很多人没有听说过丹吉尔这个城市,但要是说直布罗陀海峡应该不会陌生。初中地理课上教会我们地中海-直布罗陀是非洲和欧洲的分界线。丹吉尔就是处于地中海出大西洋咽喉要道,与西班牙那边的英属直布罗陀市相对,夹成直布罗陀海峡。想当年哥还是勤奋好学的孩子时就对这种地理名词特别向往(撒哈拉沙漠也是其中之一),幻想有朝一日能到此一游,所以地理也学得特别好。三年前在西班牙卡迪斯就离直布罗陀没多远,但时间关系没能去成。但这次既然到了摩洛哥怎么也得了此情结。
丹吉尔比较现代,市容整洁,高楼不多,以白色的欧式建筑为主,到处飘扬着红底绿星的摩洛哥国旗。这里是非洲的门户,是摩洛哥乃至非洲的一个重要港口兼交通枢纽,贸易频繁。
行近至海边,蔚蓝的天空与海峡逐渐展露真容。这里并没有很美的海岸线,也没有鳞次栉比豪华游艇,但心里依然喊着:地中海!直布罗陀海峡!在海边能够看到海峡对面的西班牙,从这边坐渡轮,35分钟就可以到达!这里的海加上法式建筑,很有尼斯的感觉,只是少了鹅卵石海滩。
我们9点到达丹吉尔的麦地那,由于只包司机半天,时间不多,我们请了一位当地的向导带我们走一个小时。麦地那商铺大都没开门,也没有非斯和马拉喀什的好看,所以基本上是走马观花。不过向导最后带我们到一个高处观景台,可以看到壮观的麦地那全景并眺望海峡,感觉已经值回票价了。

直布罗陀

直布罗陀


直布罗陀

直布罗陀


直布罗陀

直布罗陀


直布罗陀

直布罗陀


直布罗陀

直布罗陀


直布罗陀

直布罗陀

丹吉尔除了在地中海出口,它还处于非洲大陆最西北的位置(就好比好望角是大陆最南的位置)。离市区估计半个小时车程可以到达Cap Spartel,那就是最最角落的地方,所谓天涯海角,那就是我所理解的海角。
可司机这货不懂英文!是真的半点都不懂!一路基本无法沟通,还尝试过打电话给他表弟做翻译。他表弟就在丹吉尔读大学,于是他干脆叫上表弟同行做翻译。司机和他表弟都没去过那个地方,我拿出万能的GPS说我来带路。还好表弟不光英文好,方向感也不差,干脆拿了我的手机定位去给他表哥指路。我高兴得遇贵人都十分庆幸,不然恐怕是去不了的了。虽然走错了几次,但我们还是一路往西慢慢走近目的地。
当海浪拍打的声音响起在耳边,深蓝浩瀚的大西洋一点点的出现于眼前时,那个心情别提有多激动了。最终到达Cap Spartel,这里其实只有一座黄色的灯塔,但以灯塔为界,左边就是大西洋,右边就是直布罗陀和地中海。这里没有令人惊艳的景色,但从茫茫沙漠走来,经历风沙,看见过沙尘暴,穿过大山和丘陵,在大陆的尽头,海角之处,遇到无垠的大海,心灵上有种难以言表的震撼。那种到此一游的心态瞬间变为不虚此行。借了路人甲的字:Hi everyone. This is the world!

直布罗陀

直布罗陀


直布罗陀

直布罗陀



艾西拉

艾西拉

艾西拉
摩洛哥之旅如果以撒哈拉和舍夫沙万作高潮并结束于直布罗陀的海之角,应该已经非常完美了。怎会料到还有那么一个如童话般的艺术之城艾西拉(Asilah),清新之处比起舍夫沙万竟然不遑多让!

艾西拉

艾西拉


艾西拉

艾西拉

结束撒哈拉以后,我们都是一路往北走的,到了丹吉尔终于要折返往南。离开Cap Spartel,我们大胆的开发了一条新路,用GPS导航沿着大西洋沿岸的一条小路往南走,沿途全是无敌的沙滩和海景,有不少人在畅泳晒太阳。天气好得出奇,阳光明媚,不热也不冷,打开车窗吹着和煦的海风嗅着清新的潮气,舒畅之极!

艾西拉

艾西拉



艾西拉

艾西拉

艾西拉是摩洛哥的艺术之城,房子以白色为主,有着地中海风貌。在1978年,两位当地出生的艺术家提出把艾西拉建造成一个能够作为各类艺术表现形式的共同背景的地方。他们邀请了11名艺术家在旧城的城墙上绘制壁画!是艺术家画的壁画而不是普通的涂鸦!随后很多浪漫主义者、诗人、摄影家以及电影艺术家从世界各地前来作展览,使艾西拉逐渐成为了一个艺术的圣地!
公元前1500年前的腓尼基人就已经在这里生活和交易,又经历过葡萄牙人、海盗和西班牙人的统治以及影响,如今的艾西拉有着南欧的气息。
保存完整的城墙和城门,记载着它的历史,而如今的艾西拉人又在麦地那老城重焕新生!每年一度的音乐艺术节,让这里多了一些现代的气息,其中的壁画节更是一大特色。艺术家们会在白色或蓝色的墙壁上作画,每年最好的作品会被保留若干年。
到达艾西拉不到12点,感叹今天效率之高。入住的酒店单间40欧算是全程最贵的,进房间的瞬间感动之极:无敌海景房!本来酒店离海边有一个街区,但住在顶楼什么遮挡都没有,走出阳台,视线开阔,碧海蓝天沙滩尽在眼底!傍晚边看日落边写明信片肯定很写意。
因为艾西拉很小,而且8点半才会天黑,午饭后一直睡到下午4点才出门。麦地那就在海边,走进麦地那,还能听到海的声音。一开始的房子清真寺全是干净的白色,在蓝天下分外圣洁。走进深处,我们慢慢发现墙上画了很多漂亮的壁画,美得把我都惊呆了。

艾西拉

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艾西拉

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艾西拉

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艾西拉

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沿着麦地那的巷子一条条走过,就像看一个艺术展,而当你留意周围,发现安安静静,原来就你一个人。

艾西拉

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艾西拉

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艾西拉

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艾西拉

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这里的麦地那巷子也都很窄,但非常干净,到处不是画有漂亮的壁画就是涂有鲜艳的色块,漫步其中犹如人在画中游,小清新的感觉简直从毛孔渗透进全身。小胡同尽头往往种了很多花草,而六月份正是繁花绽放的时节!有的人家在阳台种了一大丛鲜花,满满的溢了出来,抬头仰望,在晴蓝的天幕下分外妖娆。哎嘛,这里的人怎么就这么有诗意么!

我和高兴一路寻找大师的壁画,几乎每条巷子每个转角都会碰到惊喜。在一条巷子,我们碰到了一位老画家正在作画,他在他的小画坊外面的墙上画了非常好看的花纹,见我们喜欢,就问了我们的名字,然后用阿拉伯语写了我们的名字送给我们,十分意外的收获。

艾西拉

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走出麦地那的城门,大西洋海面上泛起了暖色,傍晚了。渐渐的人多起来,当地人都沿着海堤散步,走累了就在石头上歇会,看看夕阳。

艾西拉

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有些疲惫的我,想早早找个餐馆吃饭,于是向城里走去,但时不时的会回过头再看一眼夕阳,走出两百米后发现天空越来越红,本能告诉我,现在还不能去吃饭,我就站在两百米外拍着海堤上人们。

艾西拉

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然后,又不知不觉的发现自己在一步步的走进。此时已经走到了海堤下边,看着远处的夕阳一点点沉入海底,这里的落日,也是这么安静,带着一丝孤独和小惬意。

在艾西拉拍到的一系列照片是我全程最最喜欢的,特别是最后这一辑海边夕照。
在摄影里,夕阳时分是最难得的创作时机,但需要天时地利人和才能拍出好片子。好天气本身就是天时,天空不能有太多水汽雾气使光线太散。若是好天气但有点云彩,逆光拍剪影会很好看。在艾西拉这天是万里无云,天空是清澈的,斜暉脉脉,温和奇美,非常难得。
地利可以有多种,只要景美能够利用到夕照就行。艾西拉处于海边,能够毫无遮挡的看到太阳变成咸蛋黄落入海平线下。人文环境也是一种地利,不是在哪里都可以遇到的。在艾西拉海边的各种生趣就是很好的人文素材:穿得五颜六色的妇女们带着孩子散步,老人们坐着享受宁静祥和,孩童到处追逐嬉闹,还有许多小贩在做生意,处处融洽处处和谐,在温和的夕照下全都镀上一层金色,这种环境条件是可遇不可求的。
人和当然是指要会拍照和捕捉,其实这种天时地利下随便拍都可以很好看。但要想拍逆光,使得亮的地方不会过曝,暗的地方不至于漆黑,曝光值设定很有学问,需要以画面中中间亮度的测光值作为曝光组合。高手直接用手动,原理我略懂,但不熟练,也只能靠调整曝光补偿来调试。捕捉才是最关键,因为光线可以后期作一定补救,主题却是灵魂。一个杂乱的环境置身其中看着好看,但呈现在画面上往往缺乏主题,所以拍人文多用长焦抓拍,以特写突出重点,而且从远处偷拍主体更加自然。
这些是我的一点浅见。以往我遇到像在艾西拉这天遇到的美好情景不多,所以这天我也拍得非常尽兴,在实践中摸索和提升。唯一的遗憾是在这关键时刻记忆卡内存不足,拍几张删几张,而夕阳稍纵即逝,所以还是错过了很多。
真的非常感激这天能够见到的美,从丹吉尔直布罗陀到非洲之角,从大西洋沿岸的波涛到艾西拉的诗情画意,更有如此动人的落日作为摩洛哥之行的终结,夫复何求。

艾西拉

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发表于 2015-8-4 10:21:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 amili 于 2015-8-4 10:23 编辑

卡萨布兰卡

卡萨布兰卡
七. 卡萨布兰卡:恋恋白色之城
一部传世之作《北非谍影》成为了卡萨布兰卡的代名词,从此这座有着白色之城之称的城市,成为了无数人心中的浪漫之地。

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而实际上卡萨布兰卡是我觉得最不像旅游城市的一站。作为摩洛哥最大的城市,也是经济中心,这里更多时候是很多游客和商务人士的中转之地。但一步《北非谍影》却让世界上无数影迷来到这里,探寻那份浪漫。
==下午五点==
哈桑二世清真寺,几乎是我来到卡萨布兰卡的唯一目标,而且魂牵梦绕的向往。这座建在海边的世界第三大清真寺,高200米的宣礼塔也是世界上最高的宗教建筑。哈桑二世国王这样说道:“我要在穆斯林世界的最西方建造一座巨大的清真寺,让北非拥有一座标志性建筑,就如同北美有自由女神像一样。”
没错,当我下车,第一眼见到它的时候,第一个感觉就是大,无法想象的大。可是这座唯一向非穆斯林开放的摩洛哥清真寺在下午五点的时候,已经不允许我进入。我在广场徘徊,时而仰望尖塔,时而窥探细节,天空中的云走的飞快,而时间却过的很慢。

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沿着清真寺附近的堤坝寻找最佳机位,却发现都不够理想,此时的海浪很高,是不是会翻过堤坝,打湿我的背包。
但我知道,海水终会退潮,我要在这里等,等清真寺亮灯,等潮水退去。
==晚上八点半==
三个多小时过去,我一边嚼着巧克力充饥,一边望着海水的边界。此时终于露出了礁石,而礁石的凹处存住的静静海水倒映了清真寺的尖塔。继而,灯光也亮起!我收起巧克力,把三脚架伸长,决定找个落差小的缺口,跳下3米多高的堤坝。小心走在岩石上,不巧,一个巨浪打来,我的下半身湿透,但我浑然不觉,继续寻找那个最佳角度!

卡萨布兰卡

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半个小时之后,我收起脚架,深一脚浅一脚爬上堤坝,嘴角带着微笑,我找到了!
==上午八点半==
因为第二天是星期五,对于穆斯林来说是每周的大日子,所以自然会压缩游客的参观时间,事先得知早上九点是第一波游客开放时间,我早早提前半小时就在门口候着,生怕错过难得的机会。

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卡萨布兰卡
九点钟随着英语导游进入清真寺,赶上少见的屋顶开启。那重达1100吨的屋顶在3分钟之内缓缓开启,让户外的阳光洒进清真寺,而在晴朗的夜晚,穆斯林可以在星空下祈祷。
==下午两点==
离开摩洛哥,已经进入倒计时,我沿着麦地那的城墙,邂逅了Rick’s Café,那个《北非谍影》中男主人公做经营的咖啡馆。不过这个是一个美国人按照电影中一比一建造的,而电影中的场景是在好莱坞搭建,没有在卡萨布兰卡拍摄哪怕一分钟。
不过这不妨碍万千影迷来到里克咖啡馆来感受电影带给人们的浪漫爱情。

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十年前,里克说:“世界上有那么多城镇,城镇中有那么多酒馆,她却走进了我的。”
十年后,依尔莎在酒馆里说:“Play it, Sam, play ‘As Time Goes By’.”
==下午三点==
穿行麦地那,被一位小男孩叫住,友好地问我知道这是什么吗?指着墙上正在涂色的壁画。“跟足球队有关吧?”我猜。是的,这是卡萨布兰卡当地球队Wydad Athletic的Ultras球迷在所住的居民区附近墙壁在写宣传口号:如果你不加入我们,那就太让人看不懂了!

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没错,你如果你不来摩洛哥,你也不会真正体会这是一个怎样的国度!

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全文完,谢谢浏览!

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八. 实用信息
交通:
境内城市之间交通:多数选择长途大巴。而摩洛哥大巴最大也最正规的公司是CTM,可以在网上直接查询班次,时间和价钱:http://www.ctm.ma
从Tetouan到Asilah没有CTM,我选择了Supratours:http://www.supratours.ma
Supratours是摩洛哥铁路ONCF旗下的大巴车,可以接驳火车站。
从Asilah到Casablanca我选择火车ONCF:http://www.oncf.ma/Pages/Accueil.aspx
市内交通:基本都靠打车,不过很少能碰到司机打表的,基本都要靠上车前砍好价。举个例子,我在卡萨从酒店去哈桑二世清真寺,有一次司机打表,10DH就到了,但是通常都会要我20-30DH。另外,从卡萨火车站到酒店,3公里,要我40DH。马拉喀什也差不多,基本上20DH都能到的距离,就是砍价也会收30-40DH。
另外需要提醒的:
1.     从马拉喀什机场出来,左转,50米就有一个BUS的牌子,等19路公交车,可以直接到达杰马夫纳广场,票价20DH。
2.     卡萨布兰卡的Casa Port有火车到机场,票价40DH,时长45分钟,比打车合算好多,打车需要300DH。
3.     CTM的票一般时候都比较好买,如果不放心,可以提前一两天购买。
4.     火车票就更容易了,比如我在艾西拉的时候,12:06的火车,我11:45到车站,买票,上车,基本不需要等。
==住宿==
所有的酒店我都是在booking上预定,因为行程最后时刻都在变化,所以会选择能够免费取消的。下边我逐个介绍一下我所住的酒店,给大家一个比较主观的参考:
1.     riad taghazout (Marrakech)
总体来说我比较满意,先后住了两次,一次是到达摩洛哥的前两晚,之后从索维拉回来,又住了一晚。
位置:四星半
位置在杰马夫纳广场南边步行5分钟的胡同里,闹中取静,但是初次到达时候,找起来会稍微有点费劲。
服务:四星半
Riad的工作人员非常友好,有问必答,最后一天早上我走的很早,赶不上早饭,店员前天晚上买好了蛋糕和果汁让我带在路上吃,想的非常周到。
设施:四星
房间很干净,有空调,住着也比较舒服,只是无线网络稍微有点不够稳定,有时候房间内的信号稍微弱,更甚者有一天晚上,wifi出故障了。
价格:50欧/晚
2.     palazzo desdemona (Essaouira)
索维拉我选择的是评价最高的一家,果然不会让我失望。
位置:五星
在麦地那城门进来步行2分钟,距离渔港步行3分钟,在广场身后,地理位置相当便利。
服务:五星
店员英语非常好,沟通非常顺畅,有求必应。
设施:四星
装修比马拉喀什的Riad要好一些,不过房间没有空调,白天稍微有点闷热。
价格:50欧/晚
3.     Chez Pierre (Gorges Dades)
在沙漠团的第一晚,司机帮我选择的是入住这里,后来才知道,这家酒店是当地TA排名最高的。
位置:五星
这个我就不好评价,因为只是住一晚,不过山谷里还是很凉快,安静的。
服务:五星
店员都很友善,尤其晚餐的服务让我相当满意,每一个细节都体贴入微
设施:四星半
在这个地方,有这样的设施已经非常不错了,各方面都很满意!只是没有空调。
价格:包含在Private Tour的package里
4.     Sahara沙漠帐篷
沙漠团的第二晚,跟临时组队骑骆驼进沙漠的其他6个人一起入住沙漠帐篷。
位置:四星
位置还不错,在一个沙坑里,夜晚沙漠风大,但我们的帐篷一点都感觉不到,很安静。
服务:四星
当作骆驼向导的两个小伙子非常不错,给我们拍照,做饭,吃完饭还唱歌助兴!不过晚上实在有点慢,我们足足等了两个小时,才开饭。火小,煮饭慢,倒是可以理解。
设施:三星半
帐篷是大通铺,一个帐篷里有五张床,幸好我们这次人少,一个人可以包一个帐篷。不过帐篷的床铺里都是沙子,没错,我就是在沙子里睡了一晚,晚上还有点闷热。
价格:包含在Private Tour的package里
5.     riad rcif (Fes)
这个Riad是我在摩洛哥住的最满意的,无论是个方面。
位置:四星半
Rcif地处小巷深处,说实话这就是非斯的特色,不过找起来确实要费一番功夫,尤其你打算用googlemap导航,劝你还是靠记忆吧。好在从主路进来,沿路都有指示牌,按照指示就可以顺利找到拉!
服务:五星
会好几国外语的经理非常友善,跟我聊天,给我建议,推荐我跟着当地向导去游览,果然物有所值,比自己瞎逛要高效太多太多,基本三个小时把所有精华都看到。另外,这里的晚饭也是当地最好的,我两天晚上都在这里就餐。第二天早上因为赶早汽车,也给我提供了点心和酸奶带在路上吃。
设施:五星
这里的装修简直就是一个小型的宫殿,非常华美,虽然我的房间有点小,不过也很别致,所有设施设计的都很合理。不过如果您年纪比较大,又住的是双人间,需要注意,双人间的卫生间在二层,需要爬几级台阶。
价格:50欧
6.     dar zambra (Chefchaouen)
到达这个酒店,着实费了我不少力气,不过那是我的问题,哈哈!总体比较满意。
位置:四星半
地处小城的靠近山顶附近,所以你要从山脚下一路拾阶而上,可怜我带着一个30公斤中的大箱子,就这样一节节台阶的抬到了酒店,此时已经浑身湿透。奉劝大家去舍夫沙万,尽量背包哈!不过这个酒店好处是,从一些房间窗外可以看到小城的全景。
服务:五星
工作人员小伙特别热情,跟我讲了好多,去哪拍照,去哪买票坐车,还特意给我打开一个空房间让我拍夜景。
设施:四星
设施相对其他几个,比较简单,不过够用了。无线网络网速一般般吧。
价格:30欧
7.     al alba (Asilah)
我好想在艾西拉选择了一个非常规的酒店,从出租车司机的话语中就能感觉出来,因为我没有仔细调研,只是完全信任booking的推荐。不过住下来觉得还是挺不错的,物有所值。
位置:四星
相比较,位置是我最不满意的,因为不在老城区,从酒店走到老城需要步行10分钟。不过很安静。
服务:五星
服务没问题,店员都很好,不过我也没什么需求。
设施:五星
房间看起来特别干净,可以说我住过摩洛哥最干净的房间。Wifi很好用,所有设施都很好用。
价格:50欧/晚
8.     hôtel les saisons (Casablanca)
这个应该算我在摩国住过的唯一可以称之为酒店的,还是个四星级。不过也是我相对最不满意的一个。
位置:四星半
位置相当不错,距离casa port步行5分钟,距离哈桑二世清真寺打车2公里,距离老城步行3分钟,周围还聚集了不少酒店。酒店对面还有一个中餐馆。
服务:三星
酒店前台态度冷淡,无线网络当晚还坏了,完全不能用。
设施:四星
房间比较大,设施还不错,足够用了。
价格:70欧/晚
==餐饮==
餐厅我更多选择从Trip Advisor上参考,捡几个值得推荐的说一下吧,不好吃的就不提也罢。
1.     Pizzeria Mandala (Chefchaouen)-意大利菜
原谅我第一个推荐的不是摩洛哥菜,因为我对摩洛哥菜实在无爱。吃了好多天摩洛哥食物之后,非常想换个口味,于是找到了这家意大利餐厅,在舍夫沙万吃了四顿饭(不含早餐),三顿在这里解决。味道超赞,无论是海鲜意面,火腿意面还是海鲜披萨,另外,她家的mix沙拉做的很别致,不像别家把各个原料逐一码放就ok了,而是剁碎混合在一起,淋上烤肉酱,太好吃了!另外,她家是由两个很漂亮的姑娘做侍应,让我想起了破产姐妹,哈哈!
人均:80DH
2.     Zahra’s Grill (Essaouira)-海鲜
在索维拉,是应该吃海鲜的吧。我搜索到了这家店,不过距离麦地那有点远,打车3公里到达,一看,好大一个产业!这里是一个Riad,远离还有个泳池,楼下餐厅是摩洛哥菜,楼顶餐厅吃海鲜。很想吃龙虾,不过有点太大,服务员劝我说吃不了,建议我吃一个海鲜拼盘。 果然超赞!另外,这里的沙拉也不错,甜品有特色,都值得一试!尤其要说的是服务超赞!推荐推荐!
人均:270DH
3.     Port XIV (Asilah)-海鲜
在悠闲安静的艾西拉,没有太多事可做,享受一顿美食成为了一个重要事情。我选择了这个海边的高级餐厅,也是当地评价最高的。到了饭点发现包括我在内,诺大个餐厅只有两桌客人,说明艾西拉人真的太少了。服务很西化,侍应很专业,生蚝非常鲜,主菜的烤鱼也很美味,总体来说质量很高,当然价格也不便宜。比起上边的Zahra,性价比略显不足。
人均:300DH
4.     Riad Rcif (Fes)-摩洛哥菜
在非斯我只信赖这家,哈哈,主要原因是我懒得出去找其他餐馆了,容易走丢,尤其是晚上。所以就在住处解决,恰好他家的餐厅也是当地最好的之一。价格略贵,品质非常棒,是我一路吃过来做的我最喜欢的摩洛哥菜。
人均:270DH
5.     Aladdin (Chefchaouen)-摩洛哥菜
在舍夫沙万的第一顿午饭,选择这个比较好找的摩洛哥菜馆,看了一下TA排名也很高,坐在天台,看着小镇景色,蛮不错的。吃了跟在非斯的Rcif一样的Pastella,外形没有Rcif做得好,口味倒是差不多。整体不错,性价比高啊,可以推荐。
人均:100DH
==通信==
    摩洛哥是3G网络,我在机场的时候领了一个免费的sim卡,是INWI的,业务员说每天2欧元,不限流量,其实特挺贵的,而且还要去制定的业务点充值。但是等我出机场,办公点已经下班,回到市中心,找了一个报刊亭,说30DH买2G流量,他听不懂我说的2欧元每天的这种模式,于是我按照他说的充值,结果还是上不去网,很无奈,附近也没有INWI的营业厅。果断换运营商!
买了一张MarocTelecom的卡,50DH买卡费用,20DH=1G,50DH=4G,都是一周有效期,想了想,一周1个G够用了,正好待两周,买20DH,一周后再买20DH就可以了。
不过听别的朋友说,可以买Meditel的sim卡,50DH=4G,不限有效期,这个听起来挺好用的。
==签证==
摩洛哥签证目前还不能个人办理,需要去大使馆指定的旅行社去办理。我给在北京的所有代理都打电话询价之后,选择了金泰,一是工作人员特别专业热情,有问必答,而是价格便宜,1000块钱。非常推荐!
一直都有传言,2015年摩洛哥会开放个人旅游签证办理,不过不知道什么时候,到时候应该会便宜很多!
==沙漠团==
我在TA上找了排名靠前的很多沙漠团,一个个发邮件询问,价格和拼团的人,无奈只有我一个人,又没有跟其他中国朋友凑在一个时间,准备放弃了的。这时候Atlas Eco Travel的老板Ibrahim回信说他一直在帮我留意是都有其他游客可以跟我拼团,让我先别放弃。最后虽然还只有我一个人,我还是觉得冒一下险选择他家,价格495欧,我一个人!好贵是不是?如果是四个人的话,他的报价是550,这样每个人110多,还是不错的吧,哎!好处是,我一个人,跟着司机兼导游的Abdou,可以随时停车拍照。而且Abdou比我大15岁,很成熟稳重,英文也还不错,我们相处很融洽。在第一晚的Gorges Dades还和Ibrahim碰头了,愉快的聊了一会。他带着两个美国姑娘跟我逆方向游览,两个美国姑娘对他的服务也很满意。
如果你有兴趣,可以在TA搜索他,甚至可以提我的名字(Nathan),他会记得,也许会便宜些。
==注意事项==
1. 在摩洛哥旅行,要多注意保管自己的财务,这里虽然很少有抢劫,但是小偷还是非常多,尤其在马拉喀什和非斯,尽量把相机和背包都放在身前,有两个女性朋友在马拉喀什,背包就被拉开两次。
2.  在非斯,建议联系一个当地正规导游带着你游览,效率奇高,节省很多找路的时间,因为非斯的路是在太难走了,很容易迷路。
3. 在你迷路的时候,经常会有一些十几岁的小孩上来问你去哪,要带你找路,如果你答应了,需要付费的,一般10DH以上。
4. 摩洛哥是穆斯林国家,拍照时候一定要注意,征得对方同意再拍正脸,偷拍也要注意,别被发现。不过还是建议严格尽量尊重当地习俗。
5. 有问题多跟Riad的人联系,他们会给你很真诚的帮助!
6.购物,路边的商铺经常会各种连哄带骗把你请进店里然后向你推荐商品。所以如果你实在没兴趣,果断拒绝,不要好面子,耽误自己时间。
7. 打车,我们这样的东方面孔,如果你遇到给你打表的司机,那几乎就是中奖几率,我在摩洛哥打车10几次,就一次碰到打表。经验值告诉我一般打表20DH基本上市区里哪都能去,不过通常你要花费一倍的价钱。
==关于摄影==
相机:尼康D810,D7100,徕卡X2(卡片),索尼Z3(手机)
镜头:16-35mmF4, 24-70mmF2.8, 70-200mmF4
三脚架,滤镜,快门线等
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