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[欧洲] 碧波艳影——一家三口的匈奥捷

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 楼主| 发表于 2019-6-3 09:49:21 | 显示全部楼层
第二天:维也纳-迪恩斯坦因-梅尔克
今天是奥地利自驾的第一天,我们将租车进入瓦豪河谷,参观曾经囚禁过狮心王的迪恩斯坦因Burgruine城堡,然后再入住梅尔克。

维也纳-迪恩斯坦因-梅尔克

维也纳-迪恩斯坦因-梅尔克
车是早就通过租租车平台预定的一台大众高尔夫,三个人两个箱子,这种两厢小车足以,车小好调头,万一扎进什么小街小巷也能全身而退。
经过几年的实战锻炼,作为司机的胖妈妈对境外自驾已经从跃跃欲试到兴趣盎然再变成了淡定坦然,所以当赫兹的小哥表示,为我们准备好的一辆沃尔沃出现了故障,免费升级成别摸我三箱的时候,都没有显示出一丢丢的激动。
出发之前一定要仔细验一下车,能来一张全身CT就更好不过。开到第三天,胖妈妈忽然发现车头有来路不明的巨大划痕,还好我翻出了上图照片,用事实证明了胖妈妈的车技毫无问题,才安抚了她那颗抓狂的心。
迪恩斯坦因

迪恩斯坦因

迪恩斯坦因
迪恩斯坦因距离维也纳车程1个小时左右,位于多瑙河著名的大S弯中段,交通便利。Dürnstein镇建于公元1019年,沿着多瑙河的一条平缓的曲线形成一个突出部,在当时称为Tirnstein,后来被描述为“拥有瓦豪河谷风景如画的古老田葡萄园和最浪漫的地方”。
Dürnstein有个Wachauer-Laberl面包比较出名,由黑麦和小麦面粉制成。面包的配方归功于施密德家族,据说配方保密,大家可以在小镇的酒吧里找到这种食物。
小镇总人口不足千人,论规模赶不上东边的克雷姆斯,西边的梅尔克;论景点,除了蓝色的迪恩斯坦因修道院并无其他上规模的建筑。但是因为和狮心王的一段渊源,让它名声在外。所以,我们先来说说狮心王。
狮心王

狮心王

狮心王
狮心王理查一世,英格兰国王(1157年-1199年),中世纪欧洲最著名的国王之一,被标榜为那个时代国王的榜样,伟大的骑士。 他的人气主要来自于第三次十字军东征,能和一代雄主萨拉丁的战争中不分高下,挽救了圣地。如果各位同学看过精灵王子奥兰多·布鲁姆主演的影片《天国王朝》,最后戴着王冠领着大军来找小铁匠一同去圣地刷宝的大统领就是他。
作为英格兰的国王,出生在法国这一片的理查能用流利的法语,拉丁语作诗,但是不会说英语而且在位10年,仅到过英国两次,一次是举行加冕典礼,住了四个月;另一次是在被虏获释后回到英国,住了两个月。(至于英格兰为什么有一位说法语的国王,这个故事太长……)
不管怎么说,理查同学对待在英格兰那个寒冷多雾的小岛上做行政工作缺乏兴趣,他是那个时代最伟大的将领,只对挥剑杀敌有兴趣,所以把有限的精力投入到了无限的十字军东征光复圣地的工作中。但是,这项伟业还没开始,就面临一个巨大的难题——缺钱。
这件事情难不倒理查,反正英格兰他也不是很喜欢,先收一把重税,接着再卖官,只要价钱谈得拢,将伦敦卖掉都可以商量。
有了第一桶金,理查就跟脱缰的野马一样带着小弟们先到西西里的重要城市墨西那抢了一把,心狠手辣的赢得了“狮心”的称号。接着又顺路攻下塞浦路斯烧杀抢掠,还顺便讨了个老婆贝莲加。走之前觉得打下这么一大块地方也带不走,干脆又十万金币卖了出去。就这样,在副本里挣够了金币的理查从出发一年之后才正经来到战场。

狮心王

狮心王
理查打仗的水平很高,但是情商很低,平时对盟军德国人和法国人指手画脚。已经提早一年进场,在阿卡城和萨拉丁杀得焦头烂额的盟军没脾气和理查计较,只能忍气吞声,当然理查确实也不是吃素的,来了才一个月,就攻下了阿卡城,当天就结下个大梁子:奥地利公爵利奥波德和日耳曼人首先冲上城楼,前脚刚满含热泪的升起国旗,后脚理查就到了,大王觉得我才是十字军统帅,要升也是升我的旗不是,于是命令手下把德国旗扯下来撕了个粉碎,还踩进泥里。
这下德国人傻眼了,奇耻大辱啊,你理查升自己的旗可以,把我们的弄地上踩算什么事儿?但是德国人的国王,伟大的红胡子巴巴罗萨一年前还没到圣地,就在一条小河里淹死了,现在连个出头的人都没有,只能打碎门牙往肚子吞。旁边的法国国王腓力一想,这不就是杀鸡给猴看吗,改天是不是就该拿我的国旗擦鞋了?干脆留下一小支杂牌军,称病跑回了法国。
理查心里巴不得腓力早点滚蛋,这下他就名正言顺的是多国联军的头儿啊,放手和萨拉丁开片,确实也战绩斐然。结果没多久理查国内出了乱子,无奈丢下军队赶紧回国,举目一望,回家的路上全是对头啊!只好变装出门,结果化妆的水平太低,才走到维也纳附近,就给人认了出来。这下好了,先被当年在阿卡有辱旗之恨的利奥波德关了起来狠狠羞辱一顿,再送给了德皇亨利六世关了两年,直到1194年理查宣誓称臣并承认缴纳15万马克的巨额赎金之后,才予以释放。这下理查不仅把两年前四处搜刮来的收入吐了个干净,还倒赔了未来五年整个英国皇室的收入。剩下的五年中,理查只好变着招数弄钱,终于在围攻利摩赞的沙露堡抢夺传说中的宝藏时,被微不足道的一只弩箭夺去了性命。
所以今天要参观的Burgruine城堡,就是当年曾经关押过这一代雄主的地方。

Burgruine城堡

Burgruine城堡
Burgruine城堡
从很远的地方,就可以看到小山腰的Burgruine城堡,狮心王,我来啦!

Burgruine城堡

Burgruine城堡
迪恩斯坦因有多个停车场,我们选择了距离城堡比较近的江边停车场,位于修道院的下方。

Burgruine城堡

Burgruine城堡
注意这个停车场是要收费的,而且只能投币。大家在奥地利自驾硬币才是硬通货,比信用卡好使,现在的我就苦于资金不足,只能停车一小时,接下来就需要赶时间了

                               
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Burgruine城堡

Burgruine城堡
河对岸是人口仅1000多人的Rossatz,山清水秀的好地方啊。

Burgruine城堡

Burgruine城堡
靠着河边,顺着修道院的外墙往回走,可以看到巴洛克风格的钟楼,上有内波穆克
的圣约翰雕像,他会在余下的捷克行程中天天出现。

Burgruine城堡

Burgruine城堡
修道院规模不大,需要购票进入,我一只对它旁边那座废弃的教堂遗址更有兴趣。

Burgruine城堡

Burgruine城堡
修道院下面的河堤上有一处防洪标记,大自然还是很凶猛啊,按照2013年的水位,能淹掉刚才的停车场和整个沿河公路,整个村子只能吃山上的葡萄度日。

Burgruine城堡

Burgruine城堡
小镇不大,往东走就一条街,逛逛的话估计一个小时,没有硬币出门真是硬伤。

Burgruine城堡

Burgruine城堡

Burgruine城堡

Burgruine城堡

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

上山的小路有点陡峭,赶时间的我从某家后院的树丛里硬挤了过去,说起来也就150多米高,然而现在是盛夏……下山的时候中途遇到一位气喘吁吁的小姐姐,听我说还有十分钟才能到山顶,我确认我听到了她从心底发出的一声惨叫。

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

终于摸到了城堡门口,早已已经荒芜破败的城堡只剩一堆废墟,但是看复原图,当年规模还不小,祈祷室,碉楼一应俱全。

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

狮心王从1192年12月到1193年3月被拘押在这座小城堡,不知道是不是就给押这坑洞里。虽然附近山明水秀,关这小洞里可什么都看不到咯。

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

从城堡顶部眺望修道院和河谷,果然是个绝佳的制高点。自打读过三国演义的街亭之战,我就对这种占山为王的战术敬而远之。

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

城堡门口的介绍资料,大概的意思就是狮心王当年给押这儿以后,叫天天不应的,只能吟诗作赋,文学修养日渐提升。那边英格兰人也不知道自己的国王哪儿去了,于是一名手下就扮做吟游诗人,一路找啊找啊,最后得偿所愿……当然以上是野史,亨利六世拿到这么大一肉票,第一件事就是发了个邮件给理查的母后索要赎金。当时欧洲那帮村长掐架,抓住贵族一般不会宰,都好吃好喝的喂着等换钱。

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

后面两个展板是文学作品中的狮心王,我怎么不知道最喜欢的演员肖恩康纳利扮演过他?

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
远处的山巅,有一所神秘壮观的修道院,是我刚刚新增的次日目标哦

Burgruine Dobra

Burgruine Dobra
Burgruine Dobra

站在这里举目四望,感慨良多。狮心王的书籍影片没少出现在生活中,却从未想过有一天,能身临其境,和800多年前的他有所交集。想来还得感谢科技昌明,您说要是没有飞机火车,我骑马从东土大唐出发,这……
瓦豪河谷

瓦豪河谷

瓦豪河谷
离开狮心王的小城堡,沿着河谷往西,一路上都是农庄、城堡和各种遗迹。虽然岁月流逝,但依旧保存了基本的中世纪风貌,因此在2000年,瓦豪河谷被列入《世界遗产目录》。
据说早在公元前20,000年前,就有先民就被这里温和宜人的气候吸引,从此在这里定居耕作,生息繁衍。当罗马帝国横扫多瑙河流域时,又在这里留下了大量的遗迹,大家一定要知道,前文提到过,珍藏在维也纳艺术博物馆中的‘维纶多夫的维纳斯',距今25000年前的小雕像,可就是在这里被发掘出来的哦。
“瓦豪”这一名称最早用于公元830年左右,用于描述多瑙河右岸从阿格斯巴赫到施皮茨地区的村落。这路边的果园和国内的农家乐差不多,游客可以自己提个小篮子采摘书上的果实,然后找老板过磅带走,算得上是开心果园的奥地利版。

瓦豪河谷

瓦豪河谷
瓦豪地区拥有众多的历史古城、著名的修道院,这是Hinterhaus城堡,位于奥地利施皮茨小镇外的山腰上,任凭几百年风吹雨打,保存状况较好,目前仍可参观。注意不是瑞士的最美小镇施皮茨哦,胖妈妈看地图的时候一度以为又到了瑞士,大喜过望,觉得奥地利和瑞士都真小,当场就决定去爬个什么少女峰来着。

瓦豪河谷

瓦豪河谷
再往前,可以远远看见竖立在三百多米山巅上的阿格斯坦城堡(Burgruine Aggstein),气势非凡。这座城堡建于十二世纪,岩石构筑,长达150多米。九百年间几易其主,目前最后一任主人是Oswald von Seilern Aspang伯爵,他的旗帜至今还在城头猎猎飘扬。城堡居于多瑙河上方,依山临水,地势险要,哈德玛三世认为这座城堡是坚不可摧,除非断水断电。城堡在2004年曾经得到一笔资金用于修缮,是下奥地利州最受欢迎的遗迹之一,每年能接待近六万名游客。不过有去过的同学说没开门,所以不敢断定现在什么行情。


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 楼主| 发表于 2019-6-4 08:55:57 | 显示全部楼层
梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克小镇与梅尔克修道院游多瑙河起点。传统的奥地利多瑙河之旅是从维也纳坐火车到梅克,先参观梅克修道院,然后坐船游览多瑙河的瓦豪河谷,在克雷姆斯上岸后还可以在镇上晃一会儿,最后再搭火车回维也纳,最快一天就能解决战斗。
乘船是我的一大爱好,不过经过充分评估,从梅尔克乘船到克雷姆斯这短短一段,坐船来回需要六个小时……

梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克是个具有典雅文艺复兴气息的小镇,也是大多数游客选择游览多瑙河的起点。时值暑假镇上游人和居民也都不多,我们旅店所在的赫普特大街就能算是小镇上最繁华的街道了,就这样,本街道唯一的超市还倒闭了……现在购物需要到位于小镇南边,一千米开外的购物中心。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
居然还在冷清的街道上发现了一个卖火车模型的小店。出于个人爱好,我对某些物体拥有无可比拟的嗅觉看了一下价格不菲,还是某宝靠谱。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

从酒店的窗户望出去,就是岩石上的修道院。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院(StiftMelk)是一座本笃会修道院,成立于1089年,无论身处梅尔克的哪个角落都能看到这座俯瞰多瑙河和整个小镇的金色修道院,按照奥地利人的想法,梅尔克修道院也是世界上最美的一座修道院,里面有栩栩如生的湿壁画和数量庞大的中世纪珍贵手稿。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
修道院的前身其实是一座城堡,后来奥地利的马尔格雷夫利奥波德二世将他送给了兰巴赫修道院的本笃会僧侣。 本笃会兴起于公元9世纪,是众多修道士修行流派中的一个,由意大利人圣本笃(Saint Benedict)创建,他被认为是修道院制度的鼻祖之一。本笃会规定修道士不能婚娶,不能有私人财产,在祈祷和求知之外,劳动光荣,游手好闲会被扫地出门。
修道士是虔诚者中的虔诚者,拥有信仰之上的信仰,他们一心祈祷,将自己的全部身心奉献天主的同时,也励志将神的福音做为历史文明的留存广为传播,所以负责抄抄写写的图书馆很快在全欧洲独树一帜,这种求学上进的精神后来救了修道院一命。因为到了约瑟夫二世时期,这位以实用主义著称的皇帝认为领地上的2000多座修道院中,超过三分之一都没什么用,于是直接将它们统统解散。这种做法和我们南北朝时期灭佛教的出发点可能差不多,出家人不交税,不生孩子也不能拉动社会需求,老大出门干个仗,连兵都凑不齐,不能忍不能忍!

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

走进大门,来到主教庭院。这一圈楼顶上有四幅风格怪异的壁画是1988年由Peter Bischof设计绘制的,与传统的宗教场所格格不入。说实话我真心佩服奥地利人,居然能容忍这种风格的宗教画作出现在修道院里面,关键是人家不是随便涂的鸦,是正经通过招投标胜出的!传说中的严谨呢?刻板呢?

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

这四幅画风奔放的涂鸦分别是烈日中的全马,大爷大妈的广场舞,公孙大娘舞剑和悟空取得擎天一柱。
算了,我还是正经点,这四幅壁画分别代表天主教的四大美德:正义(东墙),勇敢(南墙),智慧(西墙),节制(北墙)。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
修道院外墙采用了著名的“特雷西亚黄”,据说修道院当时得到了哈布斯堡王朝的资助,成为奥地利皇家的夏宫,所以后院还有一个玛丽亚.特雷西亚女王的全身像,供大家合影留念。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

一直以来我对修道院的印象是应该修在寸步难行的山崖上,吃饭都得靠篮子往上拉,下个山得爬一个星期。巨石铸就的墙面粗糙而原始,里面的修道士嘛,饿的面黄肌瘦目无表情, 你从旁边过都没精神搭理。
可是同学们看看梅尔克修道院,连墙都是御用黄色,里面的东西就更不用说了,什么贵用什么,银器?银器都是低端货,必须嵌几块钻石。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

穿过回廊就可以进入修道院内部参观。之前据说除了图书馆都可以随意拍摄,但是从今年开始,整个修道院除了楼道,全面禁止拍摄!!!所以余下的行程照片不多。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克修道院的图书馆远近闻名,目前藏书九万余册。意大利作家翁贝托·埃科有一本小说《玫瑰的名字》就是以此地为背景撰写的。
如果对中世纪的豪装图书馆有兴趣,我更建议大家参观维也纳的国家图书馆,比这里大得多,除了不能动手摸,想怎么拍怎么拍,超近距离接触,完全能满足大家畅游书海的要求。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

修道院的核心部分之一——大理石厅。大理石厅本身不大,但是三面都是巨大的落地玻璃窗,极其通透,也就显得气势非凡。
“大理石厅”是为了皇家宴会等重要仪式所准备,石材来自于萨尔兹堡,据说这里颜色不同的两种大理石还会有不同的温度。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

走出大理石厅,就是修道院正面和著名的U形回廊。可惜目前正在整修,瞬间拍摄的兴趣就没了。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

U形回廊还是眺望整个梅尔克镇的最佳位置,可以看到小镇中心的圣母升天教堂。
梅尔克镇比想象的大很,但是一到傍晚,整个小镇,特别是南面主城区,人迹全无,走在大街上我那爽朗的笑声都是一种罪过,连颇有规模的购物中心都关门闭户……所以在欧洲旅行,如果有采购需要,一定要在下午六点之前早做打算。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克修道院教堂,应该是整个修道院最为华丽的建筑。巴洛克风格的内部装潢由意大利设计师Antonio Beduzzi设计。这座规模不算大的修道院教堂,内部完全由大理石和金饰包裹,极尽奢华之所能。这种见缝插针的装修方式能给参观者带来极大的视觉冲击,我自己估了一下,如果不计算设计师名望带来的附加价值,装修单价可能不低于上帝在人间的旗舰店圣彼得大教堂啊。
其实我个人不喜欢这种留不得一丝空隙的巴洛克式豪装,除了一个“壕”字,未必能感觉到多少艺术气息。反观我们伟大祖国的艺术创作之精髓,一个“留白”便能“此处无物胜有物”,少花钱办大事。

梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

整个修道院我最喜欢的其实是海螺梯,利用手绘的旋转花纹,将本来非常狭窄的小楼梯拉伸出深邃,悠长的感觉,堪称惊艳!

梅尔克修道院

梅尔克修道院
梅尔克修道院

梅尔克修道院

梅尔克修道院
修道院外面的花园,是修道院下班后为数不多还开放的区域。
花园的后方是个停车场,如果自驾的话,同学们也可以把车停在这里。

梅尔克修道院

梅尔克修道院
河东岸是一小块健身场地,也是拍摄修道院的好地方。大半夜的我在这边居然还遇到壮汉锻炼,一口气能挂在单杠上蹭蹭蹭的做几十个引体向上,足见本地安全形势一片大好。
和美景宫,美泉宫这种全天开放花园供群众健身休闲的场所不同,梅尔克修道院是要下班的。具有极高防火防盗意识的修士们会关闭整个前院和修道院内花园,所以想等到游客散尽独霸景点好好拍摄的同学们,在这里是米有机会的。




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 楼主| 发表于 2019-6-5 09:06:35 | 显示全部楼层
第三天:梅尔克-Göttweig修道院-圣沃尔夫冈Göttweig修道院

Göttweig修道院

Göttweig修道院
Göttweig修道院,昨天开车路过克雷姆斯的时候,惊鸿一瞥发现了远处山巅上有一座壮观的建筑物,赶紧查了一下资料,发现又是一座修道院,而且貌似人迹罕至,于是心心念念的决定要去看一看。

Göttweig修道院

Göttweig修道院

Göttweig修道院

Göttweig修道院
如果从昨天第一眼发现修道院的克雷姆斯前往,行程可能不过半个小时,但是现在我们是在遥远的梅尔克。导航提示时间大约一小时,而且本来顺着河谷走的顺顺当当的,也不知道出于什么目的,就开始让我们上山下坎,一路都是无人的小镇和发卡弯,胖妈妈开着开着就失控了,油门踩到底!!!

Göttweig修道院

Göttweig修道院
这绝对是出门多年以来,最失败的一次导航。在山坳里一路颠簸,我都准备把胃吐出来的时候,道路忽然放缓,修道院出现在我的右边。事实证明胖妈妈昨天傍晚拒绝我来这里拍什么夕阳日落是无比英明的决定。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
访问一个完全不在计划内,又看起来气势恢宏的修道院,真是旅途中的一个惊喜。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
Göttweig修道院是由帕绍的主教Blessed Altmann(约1015-1091)修建的修道院,始建于1083年,位于瓦豪河谷东边422米海拔的山头。1904年的时候帕绍主教乌尔里希在教皇乌尔班二世的许可下,被交给了本笃会。不过今天能看到的修道院是18世纪重修的——1718年的一场大火,把这里烧了个精光。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
重修后的修道院在2001年被列为世界遗产,现在主要包括博物馆,藏书15万册的图书馆,教堂和青少年中心。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
黄色是目前能参观的部分,博物馆,教堂和餐厅……

Göttweig修道院

Göttweig修道院
首先我们进入了位于北角的博物馆。这里有号称奥地利最大的巴洛克楼梯。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
三层楼高的博物馆天顶画,1739年由von Paul Troger绘制。太阳神一般的神圣罗马帝国皇帝卡尔六世位居正中,这位大王对自己也真够可以的。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
博物馆异常贴心的为观众们准备了多面大镜子,有效的避免了大家的颈椎病。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
博物馆中展览绘画,圣物,钱币和武器等,这是Martin Johann Schmidt的耶稣降生图。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
狩猎室讲述了修道院的前世今生。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
这里拥有一个不逊于梅尔克修道院的藏书馆,可惜目前没有对外开放。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
拿破仑房间

Göttweig修道院

Göttweig修道院
Gobelin挂毯房

Göttweig修道院

Göttweig修道院
从博物馆出来,我们进入主教堂。见过上百座教堂,白色,灰色,蓝色,粉红色的真不多见。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
粉红色的外表下,居然有着一颗蓝色的心,这个反差确实萌倒我了。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
Franz Staudinger于1766年建造的精致的唱经席。后面的高坛绘画描述的是空中的圣母玛利亚。
这座巴洛克式的小教堂应该用纤秀来形容,和富丽堂皇到压得人透不过气来的梅尔克修道院相比,更合我意。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
教堂标配,管风琴。

Göttweig修道院

Göttweig修道院

Göttweig修道院

Göttweig修道院
教堂的地穴中有1668年就安放于此的圣人遗骸。

Göttweig修道院

Göttweig修道院

Göttweig修道院

Göttweig修道院
修道院北面的餐厅拥有视野极好的露台,可以一眺瓦豪全景。

Göttweig修道院

Göttweig修道院
院外的停车场附带一个不错的儿童游乐场。
参观的时候误入了青少年中心,宿舍,教室,游乐室一应俱全,来往的孩子和教士毫不见怪的淡然而过,想起了修道院的待客之道:
“Alle Fremden, die kommen sollen aufgenommen werden wie Christus.
Denn er wird sagen: "Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen."
和梅尔克修道院相比,Göttweig修道院的游客数量微不足道,连本地人都不多,但是气势和艺术价值上却不输前者多少。
站在游客的角度,同样付费进入的Göttweig修道院不仅不禁止游客拍摄,还为此提供诸多方便,和梅尔克修道院形成了鲜明的对比。在中东欧不是很适应的一件事,就是不少教堂需要收费参观,这要放在有九百多座教堂的罗马,我这种教堂控不是得直接破产?!特别不齿的是不少景点钱收了还不准拍照,何意?
圣沃尔夫冈
从修道院出来已是中午,想着去不远处的克雷姆斯网红餐厅GASTDAUS JELL搓一顿。本来风闻这GASTDAUS JELL非常的骄傲,心情好不开门,心情不好也可能不开门,但是我们爬坡上坎的好容易来到门口,这次关门关的真彻底——装修中!现在我有点后悔在维也纳用光了所有的硬币,如果不能停车,就没办法到人流聚集的小镇中心找餐厅,找不到餐厅,现在只好将就昨天剩下的面包和零食凑合了一下,直奔圣沃尔夫冈。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
沃尔夫冈湖

圣·沃尔夫冈位于奥地利湖区,依山傍水,楼房掩映在层峦叠翠之中,镇上著名景点有圣徒沃尔夫冈建造的教堂和白马酒店,茜茜公主经常来此避暑。
去年的夏天,为了一览七湖盛景,曾经专门来到圣·沃尔夫冈,乘坐有上百年历史的齿轮小火车登上夏夫山,此番再次选择在此处落脚,是考虑到每天把胖妈妈的驾驶距离控制在100公里左右。可是现在这么一折腾,小镇已经远在克雷姆斯260多公里之外

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
还好胖妈妈给力,在暴雨中爬陡坡,钻小巷。这GPS有时候真不能全信,这不,又莫名其妙的把我们导上了一条仅容一车通过的陡坡,呼啦啦开下去一看,这不还是刚才一路开来的水泥大道么?!

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
沃尔夫冈湖

小镇北倚夏夫山,我们到达时已近傍晚,暴雨渐歇,一湖碧波在眼前展开,真是一副绝美的画卷。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
沃尔夫冈湖

这个时候抵达小镇,只有两件事可做,吃饭和闲逛。去年因为时间关系,从夏夫山下来就直奔哈尔斯塔特,咫尺之遥的小教堂都咬咬牙放弃了,所以今天在这里落脚,也有给去年补课的意思。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
住处离上山的小火车几步路,看到去年坐过的小火车一家人顿感亲切,就着红彤彤的小火车摆尽各种造型……车站里收班的大叔很鄙视的望了望我们,叹了一口气,摇摇头走了。
夏夫山TIPS:夏夫山的小火车单向运行需四十分钟,而且由于车票很贵,山顶的游览留三小时以上最佳,所以整个旅程大约需要五个小时,上山的同学一定预留好时间。
另外夏季高峰期,小火车班次增多,不必拘泥于官网上的时刻票。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
圣·沃尔夫冈现在是一座高度商业化的旅游小镇,餐厅,旅馆,小商店配置齐全,人流如织,不存在世外桃源的感觉。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
当然小镇上的壁画和精致的生活品质还是非常吸引我的。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
小镇的地标建筑就是这座五星级的白马酒店(Weissen Rossl),爬山虎覆盖的红色墙壁上立着白马。1896年, Oskar Blumenthal 和 Gustav Kadelburg共同创作的浪漫爱情歌剧《在白马亭》, 描写了该酒店的女主人和与她的领班利奥波德和Siedler医生之间的浪漫爱情故事。
1930年,该歌剧在柏林首演, 取得了巨大的成功。从此,这座白马酒店渐渐成了奥地利名声显赫的“罗曼蒂克酒店”,不仅欧洲各地的明星和名人们纷纷慕名前来旅游度假,每年夏天也吸引着众多游客到此地休闲避暑。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
酒店附近的路标,真是壮观

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
小镇核心,圣沃尔夫冈教堂。在欧洲,名字前面带个“圣”字的都是有故事的。小镇的名字来自传教士沃夫冈,他于976年离开月亮湖修道院来到这里。传说他曾将一把斧子扔往山下,在斧子落下的地方,开始建了一座教堂。最初的罗马式教堂曾被大火焚毁,1430年开始重建为哥特式。1481年米歇尔帕赫(Michael Pacher)为这所教堂设计完成了主祭台,自此“帕赫圣坛”成为欧洲最珍贵的教堂宝藏之一。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
教堂的门口就是各游记中大家耳熟能详的画廊,拱形的窗户是拍照最好的道具,不能免俗。



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 楼主| 发表于 2019-6-6 08:47:40 | 显示全部楼层
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第四天:圣沃尔夫冈- Oberammergau -菲森天鹅堡

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
赶早,顶着毛毛小雨出发。今天的车程是整个旅程中最远的一次,胖妈妈大约得开三个多小时,所以必须喝下双倍的咖啡
开出十分钟,才围着湖转了小半圈,还能远远看见圣沃尔夫冈的小教堂和巍峨的夏夫山。夏夫山海拔1783 米,上山的小火车行程5.85公里,这么一看过去,山势陡峭,一枕一木,当思来之不易,昂贵的小火车还是物有所值的。

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈

圣沃尔夫冈
欧洲的道路大多路况良好,车也不多,还有时不时就会忽然闪现的路边小教堂作为惊喜,自驾是一件非常惬意的体验。

Oberammergau
Oberammergau是今天行程的一个中间点,这个以壁画而闻名的小镇位于德国巴伐利亚州南部,傍依阿默河流经的谷地,面积30.06平方公里,居民五千多人。这个小镇我们专程绕路去,胖妈妈为此得多开出几十公里山路。虽然南德很多村镇都有在墙上作画的习惯,但是这个小镇无疑是最多和最出名的一个。

Oberammergau

Oberammergau
从奥地利进入南德,画风立马就变了,这是路边一栋小酒店的外墙,二楼的窗户可是假的哦。

Oberammergau

Oberammergau
Oberammergau属于阿梅尔高阿尔卑斯山脉文化之旅的一部分,这条路上还有著名的林德霍夫宫,何恩山,没有时间去天鹅堡的同学可以将就到林德霍夫宫走走,怎么说也是路德维希二世三大建筑成就之一。
为了让同学们在文化道路上心无旁贷,这一代的网络信号不太好,我手上三个不同运营商的上网卡,到了这一代纷纷失效,我觉得可以建议学校采用类似的做法,带手机可以,网就别上了。当路边这个并不起眼的“卡普尔教堂”一闪而过,小镇就快到了。卡普尔教堂虽小,但是供奉着“圣血圣镯”,在当地也小有名气。

Oberammergau

Oberammergau

Oberammergau

Oberammergau
刚走到小镇边上,就已经感受到了浓浓的艺术风。这是“汉泽尔与格莱特屋”,就坐落在小镇外围的埃塔勒路(Ettaler Straße)东侧,其精美的墙画取材于格林童话《糖果屋》,描写两个孩子逃离巫婆的魔爪与父亲重聚。

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高
湿壁画是一种壁画画法,始于十三世纪的意大利,我们今天熟知的梵蒂冈“最后的审判”就是一幅湿壁画。大概的过程就是先用耐久的熟石灰颜料溶解于水,然后绘制在新粉刷的熟石灰泥壁上,颜料由于湿墙壁的极细缝隙产生毛细管虹吸作用而被吸收,并且成为墙壁表面不可分割的一部分,最大的优点就是结实,除非你把墙皮刮了,不然绘画就一直都在,缺点嘛就是得一次成型,画错了是没办法用修正液的。

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高
老邮局所在的房子建于1612年,采用了巴罗克风格,正面拥有精美的墙画,现在下面是餐厅。抵达小镇的时候正好是饭点,这个偏远小镇的游客数量真让人吃惊。

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高
老镇长之屋在历史上曾被用作邮局,现在则成为了精致的店铺。建筑立面上拥有描绘本地传统社会生活场景的墙画。Oberammergau也是高度商业化,每栋小楼的一层都是各式各样的纪念品小屋。

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高
小镇不大,每一栋都有不同主题的壁画,或是宗教,或是民俗,不知道是不是本地居民人人都是艺术家,用这些上百年历史的小屋外墙组成了一座巨大的露天画室。

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高
这栋位于小镇中心的蓝色小屋描述的是:“耶稣受难记”。
除了壁画,Oberammergau还以"上阿玛高耶稣受难剧"闻名于世。1633年,瘟疫席卷上阿玛高地区,地方领袖们聚会祷告祈求神保佑他们免受瘟疫的威胁,并允诺此后会每隔十年演出耶稣受难剧以示感恩。后来疫情渐渐平息,小镇居民皆安然避过瘟疫的摧残。次年以描写耶稣受难前后事绩为题材的宗教剧便如约上演,首次参加演出的村民约有60人。自1634年受难剧首演以来,每隔十年就上演一次,因此不但成为具有地方特色的宗教传统,也是吸引外地游客的著名文化观光节目,现在全镇五千居民,约有两千多人参加演出,下一次的演出预计是2020年。

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高

Oberammergau

Oberammergau
奥巴拉马高
这座小房子可能是小镇最出名的建筑,叫“皮拉多之家”,建于18世纪,墙上是湿壁画家Franz Seraph Zwinck创作的透视壁画,自带裸眼3D的效果。而且上阿玛高的另一名著名艺术家Rochus Dedeler就出生在这栋有360年历史的小楼里——他也是耶稣受难剧的作曲家,同时还是当地学校的校长。

Oberammergau

Oberammergau
小镇的传统主业是木雕,据说能追溯到中世纪晚期,而且在1836年当地的雕刻师就组织起了圣卢卡斯协会。由于地处罗特路上,销路也不错,所以要致富,先修路是放之四海而皆准的道理。

Oberammergau

Oberammergau

Oberammergau

Oberammergau

Oberammergau

Oberammergau
虽然是以宗教题材起家,但是并不妨碍现在各种儿童玩具畅销啊。路边随便一个小店铺,都是成百上千的各种木雕制品。要不是因为太大,我也很乐意弄一个风车什么的回来。为了弥补这个损失,儿子在这里买了一套乐高充数

Tips:
自驾来到Oberammergau,可以定位Touristinformation Oberammergau,它的附近有一片比较大的免费停车场,同时游客中心还有免费厕所。

新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡
Duang!本地旅行的首要目的地,新天鹅堡,终于要出现了。开了500多公里,在奥地利三天的行程,统统都是为了它准备的前菜而已。

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡和高天鹅堡两兄弟,位于南德小城菲森附近的施旺高。不自驾的同学,可以从慕尼黑,用拜仁州通票很方便的搭乘火车抵达菲森,再就地转成公交车到施旺高的游客中心,全程大约两个多小时。

新天鹅堡

新天鹅堡
从17号公路一拐弯,新天鹅堡就这么出现在我的视野里,草地,青山,奶牛和城堡,这就是传说中的童话世界啊。

新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡
自驾的同学一定会路过St. Coloman教堂(如上图红箭头处)。这座位于浪漫之路上的网红小教堂也是远眺新天鹅堡的经典位置。

新天鹅堡

新天鹅堡
很多自驾游的旅客专程在这里停驻拍摄。著名的周董婚纱照,也在小教堂门口的这条路上。

新天鹅堡

新天鹅堡
小教堂门口东西走向的小路,可以拍摄到两代天鹅堡同框。当然,真正两堡同框的最佳位置应该是在乘坐缆车登上旁边Tegelberg峰的半道儿上。

新天鹅堡

新天鹅堡
第一眼看到这座童话堡垒,我们一家人有点过度激动,扎在教堂门口哗啦啦的各种自拍长达个把小时,旁边的小车来了又去,最后连露营的房车都看不下去,拔寨而走。后来才发现,教堂这个点距离天鹅堡太远,顺着Colomanstraße路一路向天鹅堡方向挺近,有很多路边停车点,越往前拍摄的角度越好,越好的角度,就越值得多拍两张。终于,在无数次对天发誓再也不停车拍照之后,把车开到了山脚

新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡
各位自驾的同学,可以把车停在上图左下角的P4停车场,GPS定位Alpseestraße 24。这个停车场是距离山脚取票的游客中心最近的一个。新天鹅堡位于后面的山腰,一般不允许车辆上山,所以同学们需要从这里徒步,或者换乘马车或公交上山。

新天鹅堡

新天鹅堡
当然,我们的车可不受这个限制酒店订在天鹅堡下面的纽施瓦斯泰恩城堡餐厅。这座据说是修建天鹅堡时工头的宿舍里。
在上山的路口,把酒店的订单给把守关隘的工作人员出示一下,就可以直接开车上山咯。如各位住客所言,上山的路上看着熙熙攘攘的徒步游客,感受着满满嫉意眼光的扫射,真是一种别样的幸福感也!忽然天空中飘来一位小朋友清脆的声音:“看嘛,上山的不是奔驰就是宝马,不是是谁都能开车上去的!”好事如我,必须告诉他,叔叔这车是租的,再说这事儿和车也没关系,得让爸爸妈妈把酒店订在山上才是王道啊。

新天鹅堡

新天鹅堡
酒店提供免费的停车场,新天鹅堡不愧是最受欢迎的热门景点,现在是下午四点,上山的游客依然络绎不绝。

新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡
虽然来到了朝思暮想的天鹅堡脚下,大脑很激动,但是肠胃也很激动,一路奔忙,这家酒店六点就打烊,过了这点方圆十里内寸饭无存,赶紧吃饭。
纽施瓦斯泰恩城堡餐厅非常大,味道不错而且简直良心价,这么大的猪肘子,13.5!绝对没有因为身在核心景区就胡乱定价的不良行为。
看过我帖子的同学可能注意到,我很少在帖子里推荐餐饮,其实每道菜上来,隔壁桌在祈祷,我们桌在拍照,就没落下的菜品。然鹅我门一家虽不挑食,也不存在传说中的中国胃,却有一张四川人的嘴,天下很难有厨子做得出一手麻辣鲜香色香味俱全的美食来承受我们的赞美
好了,吃饱喝足,进入正题。

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡,位于德国巴伐利亚西南方,与年代较早的高天鹅堡(Schloss Hohenschwangau,又称旧天鹅堡)隔山而望。
新天鹅城堡是巴伐利亚国王路德维希二世1869年为自己构筑的梦想之地,是这位童话国王心中浪漫典雅的中世纪的化身。路德维希二世为人内敛,不善理政,打小喜欢各式歌剧和舞台剧,是德国著名的舞台剧作家瓦格纳的崇拜者,没事儿就往作家身上砸钱。同时他还热衷修建城堡宫殿,主要建筑成就除了新天鹅堡之外,还包括林德霍夫宫,赫尔伦基姆泽宫,俗称皇帝三件套,远近闻名,是集文艺范儿和理工男为一身的精华男人,加上长得帅,是辖区范围内最受喜爱的国王。
“新天鹅堡”预计工期三年,然而规划过于庞大,选址又在陡峭的山间,陛下的理论大于实践,前后共修建了17年,城堡内大到廊柱,小到厕所里的水龙头,都采用了天鹅的造型。一开始,路德维希二世只是用个人资产修建城堡,修着修着入不敷出,就开始找国库贷款,而且平时班也不上了,天天从旧天鹅堡利用望远镜监督工程的进展。这个地方要八一下,欧洲的君主和我们东土大唐普天之下莫非王土的风俗不同,讲求“国王必须养活自己”,所以国家的钱是国家的,国王得靠私房钱养活自己和朝廷,没钱?没钱借去。当时有很多钱庄乐于向贵族放贷,看起来很靠谱,但是烂账也不少,你总不能抄陛下的家不是?
1886年,他的叔叔柳特波德亲王终于发难,与大臣密谋,买通御医小组的所有成员,宣布路德维希二世患有严重的精神病,需要疗养、观察一年,随后派部队将其押送至慕尼黑软禁。1886年6月12日,国王最后一次视察了这个城堡的工程进度,返回慕尼黑的途中,消失在夜幕里,第二天清晨在湖中发现了国王和古登医生的尸体,由于没有目击者,至今都是一件悬案。
路德维希死后,新天鹅堡工程随之停止,而且他的死给皇室留下了1500万马克的巨额债务。为了还清债务,1886年,在他死后第七个星期城堡就向公众付费开放,并从此成为欧洲访问量最大的城堡之一。迪斯尼的标志性城堡以及许多现代童话城堡的灵感也大都来源新天鹅堡。

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡外立面采用石灰石,上相但很容易受到雨水的腐蚀,因此必须定期修缮,这不,正门现在就包了个严严实实,还好明信片位置看不到正门。

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡
正门的维修并没有影响到城堡的参观,没有买票的我们,只能走到此地了。

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡
嘿嘿,没错,我们开了几百公里,就只准备在新天鹅堡门口晃一圈,完全没有进去的打算,就是这么任性。新天鹅堡共有360个房间,其中只有14个房间依照设计完工,而且同样是给钱也不让拍照的主儿,伺候不起。当然看着门庭若市的盛景,各位同学要进去的话,一定要在网上订票为好。
玛丽安桥

玛丽安桥

玛丽安桥
玛丽安桥(Marienbrücke)连接了新天鹅堡南面两座山,横跨于山谷和瀑布之上,是拍摄新天鹅堡的最佳位置,新天鹅堡的经典侧影就是在这里拍摄的。

玛丽安桥

玛丽安桥
玛丽安桥距离城堡大门步行大约十分钟,一路上坡,中途有一个车站,坐汽车上来的同学会在这里下车。晚上在玛丽安桥拍摄的时候,遇到一群户外爱好者,不知道从山里面那个犄角旮旯出来,就在这无遮无拦的车站露营,这身体素质真是佩服。

玛丽安桥

玛丽安桥
出于安全考虑,玛丽安桥每年冬季会关闭,然而却挡不住来自五湖四海壮士们的豪情,翻墙跨栏的,就为留一张和新天鹅堡的合影。今年好了,管理员直接立了一道两米高的防盗门彻底绝了这后患。

玛丽安桥

玛丽安桥
作为一名恐高症患者,站在四面透风的桥上顿感一阵眩晕。高难度的照片当然是胖妈妈拍的,大家都不要乱动,等我爬过去再说。

玛丽安桥

玛丽安桥
穿过玛丽安桥继续往山上走二十分钟,有一处观景台,就是传说中可以从不同角度眺望天鹅堡的秘密基地。个人感觉这地儿看不到城堡的后脸,其实还不如玛丽安桥。
高天鹅堡

高天鹅堡

高天鹅堡
高天鹅堡兴建于在12世纪,来源比较模糊,只知道主人和建造者是施万高的骑士。施万高的西尔波特是留下姓名的众多骑士之一,也是“海德堡歌曲集”中的宫廷抒情诗人。
16世纪时,该家族绝嗣,城堡无人看顾濒于坍塌,并于1800年至1809年拿破仑战争期间遭到了严重的破坏。由于城堡地段极佳,当时的王储马克西米连,也就是后来的马克西米连二世国王,路德维希二世的父亲,将废墟购买下来,并于1832年至1836年加以重新修整。今天能够参观城堡里面的14个房间,应该归功于他。
路德维希二世在这里度过了他生命中的大部分时光,它的浪漫主义风格对国王路德维希二世的性格产生了重大的影响。

高天鹅堡

高天鹅堡

高天鹅堡

高天鹅堡
从新天鹅堡到玛丽安桥的上坡路上有个弯,是可以远眺高天鹅堡和阿尔普湖的上佳地点。

高天鹅堡

高天鹅堡
傍晚的时候我们一家从新天鹅堡徒步下山,走到阿尔普湖,亲测三十分钟。

高天鹅堡

高天鹅堡
高天鹅堡早已闭门休息,但是门口的台阶,也是远眺新天鹅堡的好地方。

高天鹅堡

高天鹅堡
时值晚上八点,开始一片阴霾的天空忽然云开雾散,夕阳把新天鹅堡染成金色。这让正在湖边丢石头的我们猝不及防,这种雨后忽晴的天气变化能造就极好的天空色彩,而且正值日落前的黄金一小时,咋办?

高天鹅堡

高天鹅堡
跑啊!!!金色的阳光射入树林,越来越低,越低我就越心慌。开始轻松惬意的下山路现在变得绵长无尽。路遇下山的游客,看见我扛着相机和三脚架气喘吁吁的往上窜,都笑嘻嘻的为我打气“狗狗狗”,好吧,我咬牙狗狗狗!

高天鹅堡

高天鹅堡
总于跑到城堡门口,夕阳渐去,玛丽安桥真是遥不可及

新天鹅堡

新天鹅堡
新天鹅堡
上气不接下气的冲到玛丽安桥,居然站了一排架着三脚架的兄弟,摄影师果真是这个世界上最有耐心的生物。大家都这么努力,我也顾不得阵阵阴风从裤管里往上窜,展开设备开工!可是这桥怎么老好像在摇啊

新天鹅堡

新天鹅堡
时间一点一点靠近十点,城堡后侧亮起了射灯,身边拍照的同志们渐渐离开,只剩下一位带着全套滤镜装备的兄弟还在坚持战斗,夜里的山风一吹,只有短衣短裤的我一阵颤抖,这哥们居然从背包里掏出一件羽绒服!
天鹅堡几乎没什么光彩工程,天上繁星点点,地上城堡灯火辉煌的景象只是我的一厢情愿。自强不息的我本意是要和旁边那位兄弟一拼高下,看看谁能耗到最后,忽然想起胖妈妈说的,这地儿山高林密,盗匪可能是没有,但是别的什么老虎啊狮子啊就指不定了,只能含恨收罗装备回去睡觉。离谱的是,这么晚了居然还有一泼一泼的游客从桥对面的山里面出来,最后遇到的居然是一群韩国老太太,什么情况这是。


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 楼主| 发表于 2019-6-7 09:27:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 dnntcc 于 2019-6-11 08:52 编辑

第五天:菲森-萨尔茨堡

菲森-萨尔茨堡

菲森-萨尔茨堡

菲森-萨尔茨堡

菲森-萨尔茨堡
一大早,再次独享了玛利安桥和宁静的新天鹅堡之晨,在空无一人的观景台上看着朝阳一点一点把墨绿的原野染成青黄色,那种感觉很奇妙。这再次证明了我一贯的原则的正确性:位置,只有位置才是最重要的。

菲森-萨尔茨堡

菲森-萨尔茨堡
今天的任务是把车开回奥地利的萨尔茨堡,为最后的捷克之行准备,旅程即将结束,我需要通过一点小小的休整才能安抚那颗蛋蛋忧伤的心。但是折腾如我,从天鹅堡出门没二里地我就把哀伤抛之脑后,拐上一条小道,意图登上后山去浪一把。到了缆车站门口一合计,这一上一下就是大半天,路上还得三个小时,我浪的起,就怕车行挺不住,算了,顶着胖妈妈的白眼扯呼。
萨尔茨堡

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
萨尔茨堡,是阿尔卑斯山脉的门庭,也是现在奥地利境内历史最悠久的城市,萨尔茨堡老城在1996年被联合国科教文组织列入世界文化遗产的名单,是一座非常美丽而又充满文艺气息的城市。是伟大的莫扎特出生在这里,指挥家赫伯特·冯·卡拉扬的故乡也是这座小城,但是真正让这座城市为我们中国同胞熟知,还得归功于电影《音乐之声》。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
时隔一年,我们第二次来到萨尔茨堡,目不斜视的到火车站还车的顺利感让我产生了一种回到家的错觉。为了给自己一种一周之后即将上班的紧迫感(老师们一般叫收心),特别绕路去车站后门瞻仰了这壮观的自行车停车场,别人上班我休假——嗯,好像是很爽的样子

萨尔茨堡

萨尔茨堡
以上是我半天的城区行程,从东北部的林茨胡同出发一路往西南方向进城。路上顺便去卡布金纳山眺望一下老城区,下山进城走一个U字形,上城堡,下山之后顺着大路可以将主城区所有教堂等古迹一网打尽,萨尔茨堡景点基本全部集中在城堡山脚下能修房子的那一片平地上,所以景点和景点往往就是前后脚的关系。最后再过河走到米拉贝尔宫看看,收工!
同学们千万不要被逛完全城这个口号吓住,虽然号称奥地利第四大城市,其实老城区面积就是一县城级别(若羌县的同学请不要插嘴,您这个县的面积是这里的三万倍,比整个奥地利还大两倍),从出发点林茨胡同到桥头,走路仅需要七分钟。接下来我们详细分解一下这个方案:

萨尔茨堡常用机位

萨尔茨堡常用机位

萨尔茨堡常用机位
首先来点干货,和大家分享一下四个个人比较喜欢的拍摄点,也好体现一下我真的来过两趟:

萨尔茨堡常用机位

萨尔茨堡常用机位
萨尔茨堡
1号位是卡布金纳山 Kapuzinerberg,照片中部城墙背后就是1号位。这个点位是正面眺望萨尔茨城堡,从身高上勉强和城堡一较高下,是城区内为数不多能够直面城堡的机位。而且由于萨尔茨城堡是东西走向,所以这个点位清晨和傍晚都不存在逆光的问题。

萨尔茨堡常用机位

萨尔茨堡常用机位
它有两个比较方便的入口,一个位于林茨胡同,一个在靠河边的Giselakai 大街上。一上一下,不走回头路。山顶上还有一座修道院可以参观,辛苦一趟绝对不寂寞。

萨尔茨堡常用机位

萨尔茨堡常用机位
从一号位看到的城堡是这样的,饱览城堡和萨尔茨老城。不过此位置山高林密,并不是很推荐喜欢夜拍的同学。

萨尔茨堡常用机位

萨尔茨堡常用机位
2号机位位于萨尔茨城堡内,靠外侧的院墙上,全天开放,特别是晚上七点城堡售票处下班之后,可以免费进入庭院。
本地是俯瞰以萨尔茨大教堂为中心老城区的唯一点位,最大的问题就是地势较高,走上来一趟着实不易,对这一点有着深刻认识的我鼓了很大勇气才说服自己再爬一次。
注意此地早上逆光,但是夕阳西下,阳光正好洒在露台上,拍摄人像效果绝佳。

萨尔茨堡常用机位

萨尔茨堡常用机位
3号机位在僧侣山Mönchsberg山顶,山上有现代艺术博物馆和一家餐厅,山本身海拔并不高,自己也没什么特点,但是人家角度好啊,就算不拍照,在这里一边享用晚餐一边欣赏古城风景,那也是极好的。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
登上山顶一个是通过这部我所见过运行时间最短的收费电梯(3.5一人包来回,萨尔茨卡免费),一种是绕一小圈徒步上山,大约二十分钟。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
这是我最喜欢的点位,以城堡为背景的萨尔茨老城磅礴大气,推荐夜间前往。运气好能看见粉红色的城堡和圆月当空。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
4号位于mullner桥,一湾静水衬托出千年古城的安宁平和,由于不需要爬坡上坎难度低,应该是萨尔茨堡最常见的明信片位置,通常拍摄者会把东岸的福音教会钟楼顺便摄入囊中。不过注意这是一座轻钢结构的铁桥,稍有走动桥身就会震动,夜间拍摄请把三脚架弄到桥头。

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米拉贝尔花园

米拉贝尔花园

米拉贝尔花园
米拉贝尔宫
在横穿萨尔茨堡老城的盐河东面,最主要的景点是米拉贝尔花园。
说道米拉贝尔花园,乃至我们今天看到的整个萨尔茨城,都应该提到萨尔茨大主教沃尔夫·迪特里希·冯·莱特瑙。

米拉贝尔花园

米拉贝尔花园
大主教其实是个官二代,年纪轻轻就坐到了这个岗位,年轻人嘛,精力就特别旺盛。作为城市的管理者,大主教大拆大建,基本上扒拉掉了半个萨尔茨城,所以也被称为沃拆城,我们今天能看到的萨尔茨老城如此恢弘,就应该感谢他老人家;
作为宗教领导,主教无视教义,公然包养情妇莎乐美,还建了一所别墅给她高调示爱,也就是今天我们看到的米拉贝尔花园,当然莎乐美也不白要主教的好处,二十年间一口气给主教大人生了15个孩子;
作为一方豪强,大主教敢于向更强大的对手巴伐利亚公爵威廉五世亮剑。不过打仗不像谈情说爱建楼扒房,主教这次玩砸了,兵败被俘给关了起来,不久死于狱中。
米拉贝尔花园除了花园对公众免费开放,还有一个著名的大理石厅也是免费参观,不过由于建在室内,有开放时间的限制,如果有音乐会或者其他活动,也可能关闭


Makartsteg

萨尔茨堡

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡有很多座桥,最著名的可能就是这座被称为情人桥的Makartsteg桥。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
这座桥最大的亮点就是两旁的栏杆上挂满了来自世界各地的锁。连心锁这个习俗,古今中外都不鲜见,但是欧洲人对此事的痴迷远远超乎我们的想象。只要是个长得像铁丝的的地方,一定七歪八扭的挂着大大小小的连心锁,于是我有幸在山间的牧羊人小屋里,大桥的护栏上,路灯的电线上乃至雕塑的某些部位都能一睹为快。几年前巴黎的爱心桥不堪爱之重负轰然坍塌,号称浪漫的法国人干脆把桥的栏杆改成了玻璃板以绝后患。

Müllner Steg

Müllner Steg

Müllner Steg
位于米拉贝尔宫附近的Müllner Steg其实是我最喜欢的桥,和背后建于1714年的巴洛克风格小教堂Leprosenhauskirche互相映衬在从未让我失望过的萨尔茨堡夕阳中。

主教宫广场
过桥之后穿过几条小巷,如果没有迷失在甜蜜的莫扎特巧克力球里,就很快能看到主教宫广场。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
在这个由萨尔茨堡总主教沃拆城建于1587年的主教宫广场中间,是一个巨大的大理石巴洛克喷泉喷'Residenzbrunnen',建于1656至1661年,被认为是中欧最大的巴洛克喷泉。注意我们一定要把“最大”这两个字,限制在经济实力和艺术实力都远不如西边的中东欧。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
主教宫广场本身也是游人最集中的地方,所以四周都是吃喝玩乐精品店,广场上自然也少不了各路艺人。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
如果有对乘马车游览萨尔茨古城感兴趣的同学,现在也可以开始了。
萨尔茨大教堂门口的小广场,每年夏季因为音乐节会封闭,今年封闭的面积远大于去年,干脆连大教堂正门都关闭了,少掉很多乐趣。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
和大广场相连的还有一个小广场,莫扎特广场,大家可以看成是家里饭厅和客厅的关系。广场中央竖立着一尊青铜的莫扎特雕像,据说这里在由巴伐利亚国王路德维希一世的倡导下兴建的。

萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂
萨尔茨堡
萨尔茨堡大教堂是整个老城区平原上最重要最显眼的建筑,初建于774年,在经历了1598年的一场大火后,1614年主教马库斯·史提库斯依照桑提诺·索拉力的设计开始重建这座大教堂。1628年,新教堂在巴黎斯·罗德龙主教主持了大教堂的落成仪式。古伊多巴尔德·图恩主教于1660年让乔瓦尼·安东尼奥·达利欧设计修建了大教堂的穹顶。
1944年的轰炸摧毁了教堂的屋顶和部分圣坛。之后 ,又被重新修葺。1959年又根据其原来结构的基础上做了扩建,为了纪念这三次修葺,我们可以在前门栅栏上看到
“774”,“1628”,“1959”三个数字。

萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂
萨尔茨堡
萨尔茨堡大教堂分为两部分,一楼的大教堂免费参观,上面的博物馆需要购票。今年由于音乐节表演区占地面积扩大,我围着教堂转了半圈才从侧门进来。

萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂
萨尔茨堡

萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂
萨尔茨堡

萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂
萨尔茨堡

萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂
萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂

萨尔茨堡大教堂
萨尔茨堡大教堂
不知道什么原因,这几年参观过的教堂内部,开放区域都有逐年缩小的架势,比如这里,中部能够全览穹顶画的部分今年就关闭了,上图是去年拍摄的。百花大教堂,巴黎圣母院,米兰大教堂,很多之前我能随意进出的区域现在去都已经属于限制范围,总之一句话,大家要出门就趁早!

卡皮特广场

卡皮特广场

卡皮特广场
萨尔茨堡
卡皮特广场位于大教堂的另一面, 要去山上的要塞这里是必经之路。广场上最知名的就是那个超现代的艺术作品:“球体(Sphaera)"。可怜的衬衣哥还日复一日的踩在金色的打球顶端,端详着山岗上的城堡。

主教宫广场

主教宫广场
主教宫广场
广场的远端还有一个喷泉,中央是手持三叉戟的海神尼普顿。

萨尔茨堡要塞

主教宫广场

主教宫广场
主教宫广场
萨尔茨堡要塞是萨尔茨堡城内的标志性建筑,远在城区之外都能遥望到这座白的耀眼的建筑。
要塞始建于1077年,由历任总主教逐步扩建而成,是欧洲最大的中世纪城堡之一。
目前要塞长250米,宽150米,外体白色,无论白天还是夜晚,都感觉在闪闪发光!这座要塞还有“从未被攻破的要塞”之美誉。事实上它最后危机,来自于拿破仑士兵的大炮,开战之前它主动认怂投降,得以完好的保存到今天。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
要塞说高不高,但是爬上来还是得费点力气。体力有限的同学可以从山脚购票乘坐缆车上山。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡城堡
萨尔茨堡也分内外两部分区域。外围的庭院什么的,在售票处下班之后继续免费开放,所以起早摸黑的鸟儿们都可以好好利用这段时间,登高望远。而且免费开放的区域很大,基本上能够从外观上对城堡有个了解。

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡

萨尔茨堡

萨尔茨堡
萨尔茨堡
相对能够免费参观的外围区域,购票进入的城堡内部可以看做一个博物馆,主要展示了城堡的过往历史,房间布置和一些上古物品,时间不够的同学可以不用入内。新天鹅堡我都能过门而不入哎

弗朗西斯卡教堂

弗朗西斯卡教堂

弗朗西斯卡教堂
弗朗西斯卡教堂

弗朗西斯卡教堂

弗朗西斯卡教堂
弗朗西斯卡教堂
从要塞山下来往北走,一定会路过很多教堂。
始建于1220年的弗朗西斯卡教堂在奥地利一堆巴洛克的浮华教堂里面算是个另类,它就是个藏在狭窄小巷中的哥特老人。浑厚质朴的外墙,简约的内部,个性的穹顶,从要塞下来往西北方向走一定会路过他。今年教堂的外墙开始维修,不过不影响入内参观。

圣伯多禄修道院

圣伯多禄修道院

圣伯多禄修道院
萨尔茨堡

圣伯多禄修道院

圣伯多禄修道院
圣伯多禄修道院
始建于696年的兴建的教堂,是萨尔茨堡唯一的罗马式教堂,他有漂亮的穹顶和洁白的四墙,还拥有一块不小的广场和修缮整齐的小花园。
在小花园遇到四个男孩子,看起来是准备做个歌唱表演,但是每每唱完第一句,就关掉设备重来,以此往复数十遍,终于等不及愤而离去……

大学教堂

大学教堂

大学教堂
大学教堂
建成于1707年的大学教堂,是萨尔茨堡最大的教堂之一,与主教座堂规模相仿,是巴洛克建筑的杰作。

大学教堂

大学教堂
大学教堂
虽然外观是教堂,当然它本来真的也是一座教堂,但是大学教堂的内部洁白没有绘画,第一眼的宗教气息非常的淡,没有通常教堂中显著奢华的祭坛和唱经席,一开门我以为进到了市政厅,犹豫半刻才敢抬腿进屋。

粮食胡同

粮食胡同

粮食胡同
萨尔茨堡
粮食胡同是萨尔茨堡旧城区最热闹的购物街,街道不宽,两侧古色古香的房舍几乎都是商店,精品店、纪念品店、旅店、餐厅林立。最引人注目的就是各色铁艺招牌,形状各异。

莫扎特出生地
萨尔茨堡有两处和伟大的莫扎特息息相关的建筑。

莫扎特出生地

莫扎特出生地
莫扎特出生地
这栋外表萌黄色的建筑是莫扎特的出生地,莫扎特的父亲是一位小提琴家,他们一家从1747年至1773年都居住在这栋楼的三楼。作为萨尔茨城最重要的人物居所,这里人来人往,大家可以在这里看到当时的乐器、历史文件、肖像、纪念品以及莫扎特家族的信件等。

莫扎特出生地

莫扎特出生地
萨尔茨堡
河的东岸还有一栋不起眼的小房子,是大师的故居,相对于出生地,这里显得颇为冷清。
1773年莫扎特搬来这里,并在这里创造了大量不同形式的作品。1944年二战的炸弹毁掉了这里的三分之二,1945年莫扎特基金会决定在这里修复并创建博物馆。直到1994年这里才开始修建,并于1996年作为莫扎特故居开放。这里的主打项目是拥有非常多的莫扎特作品旧稿、文件和往来信件,由于他收费,不是大师死忠的同学不一定非要入内。

洗马池

洗马池

洗马池
萨尔茨堡
从粮食胡同一路往北走,山脚下的路边就是建于1700年的洗马池。是由17世纪奥地利雕塑家伯恩哈德•迈克尔•曼德创作的驯马雕像和约瑟夫•埃布讷创作的壁画组成,马嘛,都是大主教曾经拥有的骏马,类似于唐太宗的昭陵六骏,看来东西方的爱马的待遇都差不多。
在半天的时间,如果能走这么多地方,不仅算得上是功德圆满,还能证明自己体力过人。如果时间充裕,夏天来到萨尔茨堡的同学们们可以乘车去海尔布伦戏水宫看看,那边的水机关是导游捉弄游客的上佳道具。



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 楼主| 发表于 2019-6-12 08:38:53 | 显示全部楼层
第三部分:捷克行
钟声滴答滴答,终于走到了旅程的最后一部分,距离回家的时间越来越近
第一天:萨尔茨堡-CK

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

从萨尔茨堡到CK有大约三个多小时的车程,最方便交通方式是采用包车小巴。
这条线路上运营的小巴公司非常多,价格也没什么大的区别,列出来供大家参考:
http://www.beanshuttle.com/
http://www.shuttlebus.cz/
https://www.ckshuttle.cz/
http://www.shuttle-jifi.cz/

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

我选择的是ckshuttle的door to door,也就是小巴上门接送。这种方式比到火车站集合,然后送到CK宾馆的方式,一家人要多100多块软妹币。这个选择颇为失策,萨尔茨堡我够熟,而且就是同一班车,从宾馆先拉上我就跑到火车站接人去了,这十几分钟的跑腿钱就是100多啊!

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

体型是我两倍大的司机兄弟礼貌而专业,车内也收拾的很整洁,同车的5位韩国小年轻估计昨天夜里活动量也不低,一改平日我对泡菜国聒噪的认识,人不狠话也不多,安安静静一路睡到CK。

克鲁姆洛夫——捷克最美的小镇CK

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
CK 俯瞰全鎮拍照點

CK小镇,号称捷克最美的小镇,还获评联合国世界文化和自然双重遗产,坐落于捷克南部的波希米亚地区,在13世纪时由于处于一条重要的贸易通道上而逐渐繁盛。大部分建筑建于14世纪到17世纪之间,16世纪几乎是小镇最繁荣的顶点。
小巴车穿过小镇,树林,当我正艳羡一条小河沟里大群玩皮划艇的孩子们时,那座在网上见过无数次的彩绘塔忽然出闪现,“到了!”

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

酒店就预定在小镇北边,距离城堡几步之遥的一个小巷子里。和想象中不同,小巴车毫无难度的挤进了这条在实景地图上都有所残缺的小巷子,彼时我正在和一个工作电话纠缠不清,大块头的司机兄弟利落的帮我下行李,握手致意,然后拉着一车韩国小兄妹绝尘而去。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

据说历史可以追溯到1360年的Penzion Baroko酒店,是一栋晚期哥特式的小建筑,一位帅的惊人的小伙帮我们把行李弄到房间,气度和这栋老旧而不失优雅的古屋颇为相配,据说他是老板娘的侄子,胖妈妈和儿子都非常满意这套两居室的房间,第一眼的好印象会奠定整个旅程的基调。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

CK不大,伏尔塔瓦河环抱小镇的核心区域,西北边的小山上就是著名的CK城堡。半天的时间其实足够走完小镇的每一个角角落落,很多来自布拉格的游客都是当天往返,所以中午前后是小镇最为热闹的一段时间。在这里停留一晚,就是为了能更好的体验最美小镇最美好的那一刻。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

出门往右,就是修道院。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

出门往左走几步,就是城堡的东门
克鲁姆洛夫城堡是捷克第二大城堡,包括40幢建筑5个庭院和7公顷花园。传说最早为维特克二世(Vítek II,1160-1236)于13世纪兴建,1302年转给玫瑰家族的另一分支罗森伯格家族。1601年城堡被神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世买下,成为皇家领地。1622年斐迪南二世在位时将其送给当时的重臣艾根伯格家族。1719年艾根伯格家族绝嗣,公爵夫人所在的施瓦岑贝格家族开始统治此地,经过几个家族的不断扩建与完善,1947年城堡最终被收归省政府,成为国有资产。
桥头大门上方是约翰·安东·艾根伯格(Johann Anton I.von Eggenberg,1610-1649)和他妻子玛丽·安娜·布兰登伯格(Marie Anna von Brandenburg,1609-1680)的纹章。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

进入城堡之前有一段护城河,这条前护城河现在是家养棕熊的乐园。驯养棕熊作为吉祥物在CK有几百年的历史,据说和曾统治这里的罗森伯格家族与意大利最古老显赫的奥尔西尼家族(Orsini)有关联,“Orsa”在意大利语中有母熊的意思。罗森伯格家族后期的几位统治者还专门把熊的图案绘制到自己的纹章里,以此表明自己家族的古老。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

克鲁姆洛夫城堡依地势从下往上共有五个庭院。第一庭院原为粮食、磨坊、马厩及工具的安放处;第二庭院有彩绘塔和现在做为“城堡博物馆”的一部分建筑物;第三、第四庭院是城堡的主体;第五庭院为城堡花园。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

庭院一角的火炮引起了小朋友的兴趣。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

可以付费进入的彩绘塔,作为对登顶极有兴趣的一家人,这次我们选择性忽视了这座海拔不是很高的建筑物。
彩绘塔最早建于13世纪上半叶,与“小城堡”一起都是整个城堡中最古老的部分。最初只有下面两层,14世纪才盖起第三层及以上的部分。现在的一二三层基本保持了原有的哥特式风格。1581年,受聘于罗森伯格家族的意大利建筑师Baldassare Maggi d'Arogno(1550-1619)对这座塔进行了改建,三层以上的部分改为现在的文艺复兴风格。1590年,画家Bartoloměj Beránek对塔身进行彩绘,才有了今天的模样。这座塔高54.5米,塔顶距伏尔塔瓦河面高度达到86米。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

继续往前会穿过城堡内部的一段长廊。注意右手边的那道小门,出去之后是一个仅能容纳两三人的小阳台,可以俯瞰小镇,当然,这个角度并不是优选位置。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

我们没有选择购票进入城堡,直接从地面穿过第四庭院。受限于经济财力,CK的城堡外墙上的雕塑,墙砖都是彩绘,自带3D效果,乍一眼看上去有些窗户还是难分真假,这和后面在布拉格看见满大街气势恢宏的建筑形成了鲜明对比,地方豪强说什么还是不能和国王陛下比实力。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

穿过第四庭院有一座廊桥,名为“斗篷桥”。廊桥有三层,连通第四庭园与花园。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

回头看一下,这就是第四庭院的出口。
廊桥的背后有一条小路直通山下。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

这座廊桥从下面看是这样的。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

穿过廊桥就是花园外围。平时大家看到的自带圆框效果的小镇明信片效果就是在这里拍摄的。注意最远处有一顿看起来有烟囱的房屋,那是小镇最经典的观景台。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
CK 俯瞰全鎮拍照點

从半弧形的圆窗眺望小镇,这一刻是真的美。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
箭头位置就是全镇最佳观赏点A(待会会有个B……)

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
CK 俯瞰全鎮拍照點

这个位置可以看到俯瞰全镇外加彩绘塔,还有经典的马蹄湾。观景台不大,好的位置一票难求,排队在所难免,如果正好遇到印度来的小伙伴,爷爷拍了奶奶拍,拍完一个家庭轮着拍,耐心是必须有的。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

这位很有气质的大叔,只有一双鞋显出了风尘仆仆。
注意这个观景台居然是要关门的,晚餐后我看大队人马散尽,兴致勃勃的跑来想独享小镇夕阳夜色,结果铁将军把门!这里面没什么值钱的物件啊!

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

走到这里,可以到背后的花园转转,或者直接从刚才廊桥小路下山进入小镇。特别说明一下,花园其实蛮大的。
如果继续往前走,是一条下坡的道路直通小镇外围,被房屋遮挡毫无景致可言。当然,我不仅亲测了这条凹陷于老屋和山丘之间的小道,还试图从小镇西侧的小山上找一个更好的制高点拍点另辟蹊径的美图,徒劳无功,后来还错过了壮美的夕阳

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
圣维塔教堂(克鲁姆洛夫)

下山后就是“理发师桥”,穿过小桥可以进入小镇的核心区域。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

桥的两侧有耶稣受难和内波穆克的圣约翰塑像,内波穆克的圣约翰在捷克是家喻户晓的人物,是诚实守信的主保圣人,大家只要看到他头上环绕的五星就可以确定身份。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

人群密集之处也必是艺术家集中之地。这位第二天清晨碰见的大叔在短短一个多小时内就搞定了两幅水彩画,真是高产。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

环抱小镇古城区的伏尔塔瓦河,也是夏季消暑纳凉的好去处,一大帮光着膀子的老外坐在皮划艇上绕河而行很是逍遥。我这当也是忙着找饭局,不然真得考虑弄艘皮划子快活一下。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
圣维塔教堂(克鲁姆洛夫)

老城的地标性建筑是这座圣维特教堂。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
圣维塔教堂(克鲁姆洛夫)

教堂与布拉格的圣维特教堂重名,从规模上说,我就不好意思叫他“大教堂”了。虽然小,但是既然路过,我们还是应该去参观一下这座哥特式融合巴洛克式风格的地标建筑。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
圣维塔教堂(克鲁姆洛夫)

但这教堂是克鲁姆洛夫城内最大的教堂,罗森堡家族都埋葬在这里。现在还也是镇上居民做礼拜的地方。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

利用找饭局的机会,我们花式路过了小镇的各种犄角旮旯,当然部分照片是第二天早上拍摄的。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

小镇广场,老城区的中心,附近一圈都是餐厅。这一带有不少可以直接用银联取现的ATM。如果下一站要坐SA的大巴去布拉格,建议在这里用现金消费换取一点硬币,以便在刚刚抵达布拉格的时候在自助机上买车票。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

老城西边,临近伏尔塔瓦河边上有席勒艺术中心。埃贡·席勒虽然是奥地利分离派表现主义画家,但是他的母亲就是本地人。1911年,席勒与17岁的维拉妮·相识后,曾搬来克鲁姆洛夫小城居住,不过没多久又被居民们给赶了出去。大家有兴趣可以搜一下席勒同学的大作,以青春期裸体美少女为主,这在当时绝对是大逆不道的行为。

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫

捷克克鲁姆洛夫
捷克克鲁姆洛夫

小镇上有相当多诱人的手工艺品,胖妈妈后来利用第二天上午大肆采购了一番,从根本上解决了随手礼的问题。特别是捷克的标志性吉祥物——小鼹鼠,我这一代儿时的经典动画,也是我儿子这一代不曾见过的。为此我们专门上网找了几集给小朋友研究,回去之前,他就能熟练的在大堆玩偶中指认出小鼹鼠和他的朋友们了。
当日晚餐——洞穴餐厅

洞穴餐厅

洞穴餐厅
洞穴餐厅

CK小镇最网红的餐厅可能就是这座毁誉参半的洞穴餐厅了,名气大到后来只要在门口看到拿着手机东张西望的游客,我就会说“甭找了,就这儿”。

洞穴餐厅

洞穴餐厅
洞穴餐厅

出门在外,我是相当迷信猫途鹰的美食引导,所以当我搜了一下闻名遐迩的“洞穴餐厅”,大片负面的评论还是吓到我了。
然而我是很有冒险精神的。虽然我没有预定——传说中没有预定是要遭遇冷板凳的,可是我走到餐厅门口就得到了一个户外的座位。当然我仍然强烈建议同学们提前预定,再后来没有预定的顾客确实只能乖乖排队等候。
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洞穴餐厅

还有传说中态度恶劣的店小二,这位帅小哥后半场一直围着这群说话嗲嗲的台湾小姐姐(此为褒义)转,添茶送水耍宝的忙的不亦乐乎,很亲善的说。个人觉得他们可能是顾客太多,服务员高峰期周转不开,所以有时候态度不是那么积极,为我们服务的那位女士就是风一样的速度擦桌、上菜,一秒钟都不带耽误的架势。

洞穴餐厅

洞穴餐厅
洞穴餐厅

洞穴餐厅

洞穴餐厅

洞穴餐厅

在这里偶遇了一对来自杭州的小夫妻,小伙子义愤填膺的给每一位顾客建议不要选择主打的猪蹄——据说又硬又没有味道,于是参考了说话嗲嗲又超热心的台湾小姐姐们建议之后,我们点了一份肋排,一份肉拼,加上饮料和啤酒和最后的小费居然才600多克朗!看起来很大份是吧?轻松消灭,事实上我一度还想再加一份排骨体验一下扶墙进扶墙出的感受,不然我们这家人怎么会有那么强劲的徒步能力?

捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫城堡
捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫城堡
捷克克鲁姆洛夫城堡

晚饭之后继续在小镇四处晃悠,白天的忽晴忽雨给傍晚创造了极好的拍摄条件。

捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫城堡
上面这组照片拍摄于小镇入口处。停车场的下面有一个小花园,可以将彩绘塔,城堡和另一座 Jošta教堂的洋葱尖顶同框。

捷克克鲁姆洛夫城堡

捷克克鲁姆洛夫城堡
捷克克鲁姆洛夫

夜深人静,人去镇空,结束最美小镇的奔波……

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 楼主| 发表于 2019-6-13 09:53:53 | 显示全部楼层
第二天:布拉格的第一眼CK-布拉格交通

布拉格

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捷克克鲁姆洛夫

从CK到布拉格,性价比最高的方式是乘坐SA的大巴,经济实惠,而且个人电视,厕所,饮料一应俱全,跟航班经济舱一样,号称三个小时送必答,关键是前后左右都是说四川方言的同胞,简直就是在家里坐公交的感觉有没有?当然实际上师傅也是用开公交的方式来对待长途旅行,一路逢站必停的慢慢走出了四个多小时。
SA的购票网站同学们了解一下:
www.studentagency.eu/
选好日子,车次和座位下单就行,如果没有班车,证明还没有放票,等等。

布拉格

布拉格
CK的SA大巴车站一北一东有两个站,都在小镇边上,反正是同一班车,大家选择离自己近的就行。
这一点相当的重要,我们专门留了半个上午在风和日丽的CK闲逛,临近中午上车的时候风云突变,居然下起了瓢泼大雨,顶风冒雨的在石板路上拉行李真是一生不想再有的体验。而且一如既往的,当我拉着行李抵达车站之后,暴雨就戛然而止……
以我人生阅历总结的经验,如果下大雨的时候我不出门,雨会下一整天;如果我出门带了伞,会下一整天;但是如果我出门而且被淋成落汤鸡,那么雨一定会在我刚刚抵达目的后停……
很巧的是在车站偶遇了昨天洞穴餐厅门口的那对小夫妻,一聊之下发现他们居然和我们同时抵达的CK,又准备同一天离开布拉格,哈哈哈,好巧。
通常坐SA到布拉格,都选择位于市区南边的 Na Knížec 站,这里距离老城区很近,而且本身就是个巨大的交通枢纽,可以就地换乘公交或者地铁去到市区任何地方。(友情提示:买车票要下到地铁站,附近的公交站没有售票机)

布拉格交通
布拉格的交通规则对游客来说是相当友好的,计价方式清晰简单:地铁,公交,电车使用同一种票和计价方式,居然连上山的缆车也能做,亲你怎么看也不是个公交车啊!加上本身布拉格城区不大,住的位置合适,基本上用不到公交车。通常我们游客用到的计价方式包括:
1)24克朗:30分钟内有效。
2)32克朗:90分钟内有效。
3)110克朗:一天票24小时有效。
4)310克朗:三天票72小时有效。

布拉格

布拉格
这是比较常见的售票机,只收硬币。如果携带了小朋友,就先按一下第一排最右边那个黄色的“优惠”按钮,再选择购票票种,就可以买半价票。
这种售票机比较神奇,大家是否注意到右侧面被刮掉漆的一大片?每台售票机都有类似的伤痕——遇到售票机不接受某些硬币的时候。布拉格市民会拿着钱在上面刮几下,据说可以产生某些特别的电磁效应,然后就可以买到票了。

布拉格

布拉格
这是新版的售票机,能用现金,信用卡,是不是感觉亲和多了?可惜目前数量有限,所以在布拉格市区准备一点硬币还是很有必要的。

布拉格

布拉格
市区到机场
看在钱的份上,优选从市区Malostranská 地铁站坐 (metro A)地铁到station Nádraží Veleslavín这个站。然后上到地面,换乘bus 119直达机场。这样只需要购买一张32克朗,90分钟内有效的公交车票就能解决问题。这可能是我有幸乘坐过的最便宜的机场交通工具之一(最便宜的应该是现在成都机场十号线,最多也才四块哟)。
当然如果住在火车站旁边,也不用这么折腾,就地搭乘Bus AE (Airport Express)就好了。
大家还有什么疑问,欢迎访问捷克公交官网,出门在外,多知道一点总没什么坏处不是、
行走布拉格

布拉格

布拉格
布拉格,捷克的首都,欧洲最受欢迎的旅游城市,无需多言。波澜壮阔的伏尔塔瓦河穿城而过,将城市分为老城区和城堡区俩大主要部分。布拉格的景点相对集中,从著名的查理大桥出发,往东的老城区和往西的城堡区,主要景点的步行距离都不会超过半个小时,只有高堡孤独而安静的矗立在城市的南端。所以如果可以的话,像我一样将旅店安排在左右逢源的查理大桥附近,是步行探索布拉格最佳的起点。
康帕岛

康帕岛

康帕岛
康帕岛,一座由伏尔塔瓦河小小支流从城堡区分割出的静谧宜人的角落,如果不是住在这里,我根本不会注意到这里居然和大陆完全割裂,难怪当地人说,它是被“魔鬼的小溪”给分出来的。
很多人都说这个岛是布拉格最为浪漫的一部分,虽然和热闹非凡的查理大桥,闻名遐迩的列侬墙都只相隔短短的一分钟距离,却也就是这短短的一分钟,成就了它的平静和安宁。
由于在路途中耽误了太多的时间,入住之后就是晚饭时间。听从前台小姐姐的建议,去一家位于 Legion桥附近叫Olympia的餐厅,按她的话说,这家餐厅“让所有人都满意”。现在想来,我都很佩服自己是怎么抵挡住近在咫尺的查理大桥和列侬墙的诱惑,义无反顾的走向了一个完全相反的方向。

康帕岛

康帕岛

康帕岛

康帕岛
时值世界杯,平日安宁的小街,嗨起来也不得了。比赛间隙,临时搭起来的餐饮一条街提供啤酒小吃以及大屏幕的球赛直播服务,赛事结束的当天,这里就收拾的一干二净,像什么都没发生过一样。

                               
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康帕岛也有布拉格的威尼斯之称,岛上还能看到古老的木质水车。

康帕岛

康帕岛
布拉格

整个岛有一半的面积都被康帕公园和康帕博物馆占据,康帕博物馆是布拉格小有名气的当代艺术博物馆,馆内有主要展出东欧艺术家们的作品。博物馆的建筑建造于1393年,也是布拉格目前为止保存较好的古建筑之一。博物馆门口有两个标志性的雕塑,一个是这个三个无脸巨婴,由捷克雕塑家David Merny制作。

康帕岛

康帕岛
布拉格

另一个是河边的黄企鹅,排排站吃果果,到了晚上还会发光,真是超现实。从河边我还是成功的第一次远眺了查理大桥,哇哈哈哈哈!!!


当日晚餐:Kolkovna Olympia

Kolkovna Olympia

Kolkovna Olympia
所谓“听人劝,得一半”,面对各种点评上铺天盖地的推荐和参差不齐评论,没有云计算的能力很难判断,所以餐厅什么的还是当地的业内人士推荐比较简单靠谱。

Kolkovna Olympia

Kolkovna Olympia

Kolkovna Olympia

Kolkovna Olympia
这家宾馆小姐姐推荐的餐厅经营传统捷克菜,位置不错,而且场子也不小,我们很随意的点了几道菜单上的主打菜,味道都还不错,啤酒据说也远近闻名,反正这一路喝下来,我已经麻木了。
捷克是个半小费国家,餐厅的小票上通常有“不含服务费”的提示,不过给不给你随意,拿不到小费就掀桌子骂顾客这种事情通常有素质的服务员是不会干的。偶尔也有像洞穴餐厅,或者这里一样,服务员会友善的提示:如果可以考虑给点小费的话,大家都会很happy,费率通常是整个餐费的10%,换算成我们一家三口的惯常消费,就是二十软妹币左右而已,所以只要服务员竭心尽力,我都主动会给一点小费以示尊重。

会跳舞的房子

布拉格

布拉格

布拉格

布拉格
布拉格

吃饱喝足继续闲逛,餐厅河的对面闻名遐迩的“会跳舞的房子”就变成了饭后消食的好去处。Jiráskovo nám整条街的建筑都是奢华的巴洛克风格,刚刚从CK乡下来的我们,一下还很难承受布拉格每栋房子外墙的一砖一瓦,每一个雕塑的手指头都是真实而不是绘画的冲击,太有质感了,真得每条砖都摸一摸啊。

布拉格

布拉格
现在都还在后悔,没有当机立断的拿下几幅这位偶遇的街头画家手绘的冰箱贴,绝对不是量产型号可以比拟的,还有在布拉格的同学么?

                               
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荷兰国民人寿保险公司大楼

荷兰国民人寿保险公司大楼
布拉格

会跳舞的房子目前是荷兰国民人寿保险公司大楼,由出生于南斯拉夫的捷克建筑师 Vlado Milunić和加拿大前卫建筑师Frank Gehry共同设计,建于1994-1996年。建筑师们为它起的官方名字是“琴吉和弗雷德之屋”,取自两位美国舞蹈家:琴吉·罗杰斯(Ginger Rogers)和弗雷德·阿斯泰(Fred Astaire)之名,因为楼体的造型仿佛他们跳舞的样子。
这里原址为二战中被炸毁的一片建筑废墟,据说美国飞行员将它识别成了德累斯顿。有着易北河畔的佛罗伦萨之美誉的德累斯顿也是欧洲著名古城,它和同有一条S状河流穿城而过的布拉格从高空看确有相似之处,对他无差别的毁灭性轰炸合理性迄今为止都有争议,但是两地相距100多公里,感情领航员是一路睡过来的么?
捷克国家大剧院(National Theatre)

捷克国家大剧院(National Theatre)

捷克国家大剧院(National Theatre)
布拉格

从会跳舞的房子掉头往北,Legions' Bridge的东头就是捷克国家大剧院。捷克街头有很多这种出租的老爷车,拉着你在城里风骚的走一圈,价格也不贵。

捷克国家大剧院(National Theatre)

捷克国家大剧院(National Theatre)
国家剧院的建设可以追溯到1845年,那一年的四月,波西米亚议会批准通过了建造一所捷克剧院的方案,但是因为选址,改方案……拖拖拉拉直到多年之后才真正破土动工。1881年6月11日,还没有完全装修完毕的剧院首次开放以纪念奥地利王储鲁道夫的访问,结果没几天以后,在8月12日就因为继续施工发生了火灾,烧毁了大半个建筑。捷克人民一看这哪儿行啊,国难啊,于是全国人民捐款,只用47天就筹到了100万福林!用这笔钱修吧修吧之后的国家剧院又在1883年重新开幕。

捷克国家大剧院(National Theatre)

捷克国家大剧院(National Theatre)
布拉格

今天我们看到的剧院是1983年再次整修过后的效果,由建筑师ZdeněkVávra负责重装上阵以纪念国家大剧院开放100周年纪念日。

捷克国家大剧院(National Theatre)

捷克国家大剧院(National Theatre)
事实上比大剧院更吸引我们的是布拉格街头无处不在的有轨电车们。

布拉格

布拉格
布拉格

布拉格

布拉格
这些开起来轰隆隆的铛铛车长得和一颗胶囊差不多,在布拉格古朴典雅的街头建筑衬托下就是一道道流动的风景线。

布拉格

布拉格
偶尔也有这种被儿子成为猪儿虫的新版电车路过,这车头我是看一次笑一次……

查理大桥

查理大桥

查理大桥
布拉格

好了,晃了一大圈,终于回到了查理大桥,正式一睹这布拉格的颜值担当。传说只有把查理大桥走过九遍,才算来过布拉格。不同的时间,不同的光线,风姿各不相同。

查理大桥

查理大桥
布拉格查理大桥

碧波粼粼流经布拉格的伏尔塔瓦河上,共有18 座大桥,查理大桥是布拉格人在伏尔塔瓦河上修建的第一座桥梁,距今已有650 年历史。

查理大桥

查理大桥
布拉格

查理桥始建于1357年,1400年竣工,横跨布拉格市伏尔塔瓦河。因此桥是遵照捷克国王查理四世之命而建,故得名查理桥。桥长520米,宽10米,有16座桥墩,是历代国王加冕游行的必经之路。

查理大桥

查理大桥
布拉格

该桥使用波希米亚砂岩建造,根据已经得到科学证实的传说,用来粘合石块的灰浆中加入了鸡蛋,使其更加坚固。虽然这一传说无法证实,但是在现代进行了科学实验,检验灰浆的无机和有机成分。

查理大桥

查理大桥
最早的查理大桥,是人车马混用的一座过河主力,为了安全甚至画出了车马道,就像今天的公交专用道差不多,到了20世纪初,查理大桥的交通量急剧增长。1905年5月15日是马车轨道通过该桥的最后一天,此后改为电车,1908年又加上了公共汽车。从1965年到1978年,在花费5000万克朗的巨款对该桥进行了大修后,所有破损的石块都换上了新石块,沥青路面被移除,大桥禁止所有的交通形式,使之变成了一座只允许步行通过的桥梁。

查理大桥

查理大桥
查理大桥上有30尊圣者雕像,都是出自捷克17~18世纪巴洛克艺术大师的杰作,被欧洲人称为“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”。

查理大桥

查理大桥
布拉格

其中最有名也是最古老的雕像当属桥右侧的第8尊圣约翰.内波穆克,他是查理大桥的守护者, 雕像是为了纪念圣约翰殉难三百周年纪念而作。
圣约翰是十四世纪卢森堡王朝时期布拉格教区的红衣主教,因拒绝向国王泄露王后临终忏悔的内容,被国王扔进伏尔塔瓦河,在被河水淹没的一刹那,水面奇迹般地浮起五颗灿烂星星!圣约翰用生命保住了皇后的清白,因此备受人们特别是女人们爱戴,布拉格人把他奉为圣人。雕塑中的圣约翰长着胡子,站在一个三角的底座上,手持棕榈叶,背后有一个五星的光环。

查理大桥

查理大桥
布拉格

雕像的基座用图画记录了索菲亚皇后的忏悔和圣约翰之死的传奇故事,传说来摸一摸雕塑,就可以给游人带来好运,所以嘛……

查理大桥

查理大桥
布拉格

这个铁艺花篮的位置,就是当年圣约翰从桥上被扔下的地点。现在每年6、7月都有一个圣约翰节,民众为他举行隆重的庆典。

查理大桥

查理大桥

查理大桥

查理大桥
这座雕塑是桥上最有价值的雕塑,由马蒂亚斯•布洛恩(Matthias Braun)1710创作,代表了巴洛克雕塑最高的成就。雕塑表达的是圣托德修道院的修女圣路德加,在耶稣从十字架上松落时,亲吻他的伤口的情景。

查理大桥

查理大桥
这座雕塑由约翰•班得里克•卡尔(Jan Bedřich Kohl)在1708年应圣汤姆斯奥古斯丁修道院之邀创作。描绘圣尼古拉拿着一篮面包和一个天使在向穷人施恩的景象。

查理大桥

查理大桥
这座雕像身后有一个由约瑟夫•克拉纳(Josef Kranner)设计的,哥特复兴风格的楼梯,住在岛上的我就是从这里上桥的。

查理大桥

查理大桥
这座1913年时根据1711年由斐迪南•布鲁科夫创作的原作所复制的雕塑非常特别。原作在1890年时因为洪水掉进了伏尔塔瓦河。这个作品描绘了印度人,日本人接受洗礼的画面,中国人,鞑靼人,摩尔人则在下方托起圣坛,一个印度人正在手拿贝壳接着圣水男孩的见证下跪下准备接受洗礼,相当于教主一统天下,千秋万载的节奏。小男孩后面手拿书本披斗篷的男人,正是作者斐迪南•布鲁科夫本人。

查理大桥

查理大桥
我个人比较喜欢的还有这尊1857年由约瑟夫•马克思(Josef Max)建造的圣约翰塑像,我承认,我可能更多的是喜欢他手上那根金光四射的十字架。

查理大桥

查理大桥
不来查理大桥,就体会不到传说中布拉格的人多,它一天有20个小时是这个节奏,水泄不通。

查理大桥

查理大桥
布拉格

想探访清静无人的查理大桥?夏季的布拉格,早上四点天就亮了,五点就有新人在桥上走过,六点?呵呵,六点的大桥跟开了早市一样,七点过来只能把镜头抬到头顶以上……

查理大桥

查理大桥
布拉格

查理大桥

查理大桥
布拉格

查理大桥

查理大桥
布拉格

当然,如此富有人气的一座大桥,少不了音乐家,画家……可得注意,这桥可不是咱们高兴了往地上画个圈就能开场子卖艺的地儿,大家都是持证上岗的。

查理大桥

查理大桥
查理大桥与两岸连接处还有两座宏伟的哥特式塔楼,被誉为是欧洲最美丽的桥塔一。它根据捷克14世纪著名建筑师彼得·帕勒的设计而建,这是位于西岸的小城桥塔。小城桥塔其实由一座哥特式拱门联结的两个建筑组成。矮的那个是查理大桥前身朱迪思桥的一部分,因此又称朱迪思塔。

查理大桥

查理大桥
较高的哥特式塔楼于1357年与查理大桥同期开建,现在也能登顶参观。

查理大桥

查理大桥
布拉格

我登顶的是东端的老城塔楼,这座塔楼在傍晚是拍摄大桥和城堡落日的不二之选。
表面上看,它是一座防御塔,其实它还是一座凯旋门。查理四世规划的国王加冕礼路线“皇家之路”正好从塔下穿过。三十年战争末期,瑞典军队从伏尔塔瓦河西岸对老城进行炮击,使老城桥塔西侧遭到严重破坏。1848年的革命风暴再次使老城桥塔受损。1874-1878年捷克著名建筑家和修复专家Josef Mocker主持了对老城桥塔的修复工作,使这座伟大历史遗产的巍巍雄姿重新展现在我们面前。
桥塔东侧墙上有八尊雕像,为彼得•帕尔莱勒创作,最上方左侧为布拉格第二任主教圣阿达尔贝特,右侧为查理四世的儿子时任神圣罗马帝国皇帝的西吉斯蒙德。这两尊雕像下方的狮子象征着波西米亚王国。下边的雕塑中,最左边的为查理四世,他的雕像同时也出现在桥头花园,中间的是波西米亚的主保圣人圣维特,最右边是波西米亚国王瓦茨拉夫四世。中间的黑鹰代表神圣罗马帝国,双尾狮代表波西米亚王国。

查理大桥

查理大桥
布拉格

站在塔顶,可以一眺伏尔塔瓦河全景。虽然游客不多,但是上面空间狭窄,四方的走廊仅容一人站立,多一个人过就得贴着墙。我也就只能红着脸在上面张开三脚架开拍。

查理大桥

查理大桥
布拉格

桥下的圣萨瓦特教堂,悄悄这九点钟还乌泱泱的人群。布拉格是我在中欧见过的游客最多的城市,没有之一,我一度觉得整座城市就是为旅游而生的。

查理大桥

查理大桥
几百年来查理大桥历经风吹雨打,见证了布拉格的兴衰过往。1874年秋天,后来被誉为“捷克音乐之父”的作曲家斯美塔那因患耳疾而痛苦万分并一度想结束生命。“那天清晨,我缓缓地走上大桥,没有人知道我想干什么。就在这时我突然听见了伏尔塔瓦河的激流在撞击查理大桥的声音……”斯美塔那在他晚年的回忆录中称伏尔塔瓦河的激流声是捷克人心灵的呼唤,而查理大桥就是他第二次生命的起点。

查理大桥

查理大桥
布拉格

1934年5月,静静地躺在维也纳郊外疗养院里的卡夫卡,让守候在他身旁的好朋友雅努斯记下了他生命中的最后一句话:“我的生命和灵感全部来自于伟大的查理大桥。”卡夫卡去世后,雅努斯出版了著名的回忆录《卡夫卡对我说》,雅努斯在书中写道:“我经常会为卡夫卡如此钟情查理大桥而吃惊,他从3岁时便开始在桥上游荡,他不但能说出大桥上所有雕像的典故,有好多次我甚至发现他竟在夜晚借着路灯的光亮在数着桥上的石子……”捷克著名的思想家米哈尔说:“他的生活就是在桥上或桥下”。

查理大桥

查理大桥
看着夕阳在大桥西端的城堡山后缓缓落下,金色的晚霞中,我真的明白,卡夫卡为何一生都生活在大桥。

查理大桥

查理大桥
布拉格

夏季的塔楼号称十点关门,其实刚过九点四十,城堡的灯刚亮,管理员就毫不留情的开始清场,我也只能泱泱的收起装备打道回府。

查理大桥

查理大桥
桥头的查理四世雕像。
查理四世(1316—1378年),德意志国王,神圣罗马帝国皇帝(1355年加冕)。他统治时期是中世纪捷克最强盛的时期。
查理四世17岁就被父亲(瞎子约翰)从巴黎召回,任命为波希米亚军队总司令,随父四出征战,巡游列国。后来其父双目失明,他成为其父的共治者,1346年6月其父在克雷西会战中阵亡,他正式继承了波希米亚王位——此战英军以不到两百人的伤亡消灭法军包括11名王公贵族在内的上万人,奠定了今后数十年间英国长弓手一统战场的局面。战后黑太子向其父遗体致意的时刻,一直被我认为是英法百年战争中最悲情的一幕。据说黑太子还收藏了瞎子约翰头盔上的羽毛以表示纪念,并在自己的纹章上绘制了三根鸵鸟毛。
查理四世最著名的历史事迹是颁布了《黄金诏书》,由此确立了德意志以大诸侯为政治实体的格局,这个格局一直到1806年神圣罗马帝国寿终正寝之前都没有质的变化,对后世产生了巨大的影响。
令他流芳后世还有他对布拉格的营建。他亲自参与布拉格的城市规划,修建塔楼、城墙等,还在布拉格附近兴建了卡尔斯腾堡,建立了中欧第一所大学——布拉格大学,没有他,布拉格不会有今天的成就。



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 楼主| 发表于 2019-6-15 10:57:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 dnntcc 于 2019-6-16 08:36 编辑

第三天:巍巍古堡列侬墙

列侬墙

列侬墙
列侬墙就位于我住处的正后方,直线距离不足十米,乘着无人的大清早,赶紧去打个卡。

列侬墙

列侬墙
前面感叹过欧洲游客对于挂相思锁的热衷已经到了令人发指的地步,就跨过一段不足三米的小桥,护栏上也被见缝插针的挂满了各种锁扣,大家真的不考虑一下桥的感受么?

列侬墙

列侬墙
布拉格

列侬墙其实是医院骑士团下辖的圣母堂修道院后院一面普通的墙,1980年12月8日,披头士乐队主唱的约翰·列侬在纽约寓所门前遇刺,消息传到捷克,一名艺术家在一面墙上绘制了列侬的画像,并配上了披头士的歌词,“列侬墙”从此声名鹊起,1988年东欧剧变那段时间,列侬墙成为捷克群众发泄对于胡萨克共产主义政体愤怒的源头,时至今日,列侬墙已经成为游览布拉格必去景点之一。

列侬墙

列侬墙
这段不足三十米,五颜六色的彩绘墙,墙面的涂鸦随时都在变化,上面这幅图拍摄于我们离开的那天上午,一只原本没有黑色的“绵羊?”赫然出现。说起来修士们也很大气,怎么说这里也是宗教场所的一部分,能够容忍大家各种乱涂乱画。

列侬墙

列侬墙
tips:列侬墙九点之后到落日前都人满为患,想要摆造型的同学一定要赶早哦。
Virgin Mary under Chain和医院骑士团

Virgin Mary under Chain和医院骑士团

Virgin Mary under Chain和医院骑士团
Virgin Mary under Chain,这个小教堂其实就是列侬墙的所有者,是最早建于从1156年到1159年间的一座罗马式小教堂。由于位于查理大桥的前身,朱迪斯桥的下面,所以得名链桥下的圣母堂。当时朱迪思桥的桥塔门上有一根长链条,横跨伏尔塔瓦河一直拉到老城桥塔,起到和现在收费站栏杆一样的作用。
老教堂在十四世纪被划归为医院骑士团的财产,骑士团拆除了原来的小教堂并原址多次重建,就变成了今天我们看到的巴洛克风格。

Virgin Mary under Chain和医院骑士团

Virgin Mary under Chain和医院骑士团

Virgin Mary under Chain和医院骑士团

Virgin Mary under Chain和医院骑士团
教堂内部有建于十七世纪的祭坛和巴勒克的画作,对于医院骑士团历史极有兴趣的我去了两趟,可惜教堂都没有开放,还好教堂有个不是那么通透的玻璃门,能看见比什么都强。

Virgin Mary under Chain和医院骑士团

Virgin Mary under Chain和医院骑士团
教堂的隔壁是医院骑士团波西米亚分部。
医院骑士团是欧洲三大骑士团中最早成立的,全称是“耶路撒冷圣约翰医院骑士团”,也被称为马耳他骑士团,也是三大骑士团中唯一留存至今的一个。
骑士团成立于1099年,最初是由勃艮第公国贵族Blessed Gerard和几名同伴在耶路撒冷的圣若翰洗者教堂附近的医院里成立,主要目的是照料伤患和朝圣者。 他成立时只是一个行善的组织,口号就是“守卫信仰,帮助苦难!”从1120年才开始作为一个军事修会进行活动,以武力保护朝圣者免受异教徒攻击,并发展成为耶路撒冷王国的一支重要军事力量(医院骑士团的战斗力极其强悍,曾在罗德岛靠2000披甲之士血战十数万奥斯曼大军),对耶路撒冷的政局也有很大的影响力。

Virgin Mary under Chain和医院骑士团

Virgin Mary under Chain和医院骑士团
上图的骑士模型是我自己画的,意思一下医院骑士团最初的标志是黑底白色的八角十字,到13世纪中期开始则普遍使用红底白色的八角十字,这种八角十字也因骑士团之名被称为“马耳他十字”。同学们旅行途中看到这种样式特殊的八角十字,就说明这地儿是医院骑士团的财产。

Virgin Mary under Chain和医院骑士团

Virgin Mary under Chain和医院骑士团
同学们如果看过电影《天国王朝》,和主角精灵王子父子两代都交好的那位黑衣骑士,狭义与智慧的化身,就是医院骑士团的骑士,甚至有影迷推断,角色应该是根据当时的骑士团团长事迹改编。大家有空如果看到同时期也在圣地的圣殿骑士团的各种花式作死(这点电影里也算有所表现),就会理解,当时医院骑士团的表现,完全就是智商爆表的文曲星下凡,能存在到今天绝对是有基因的。
医院骑士团一度在罗德岛,马耳他岛落脚,特别是1530年,神圣罗马帝国皇帝查理五世同意把马耳他岛及其附近的戈佐岛交给善堂骑士团管辖。于是,骑士团就在马耳他岛上建立了自己的国家,正式称为“马耳他骑士国”,进入鼎盛时期。1798年6月11日,拿破仑的军队登陆马耳他,迫使骑士团投降,占领了马耳他岛,岛上骑士团的教堂和修道院被法军洗劫一空,骑士团的大部分成员前往俄罗斯寻求庇护,从此骑士团不再是一个国家,也没有自己的领土。
1834年骑士团在罗马重建总部,终于再次稳定下来,至此不再拥有军事使命,主要从事慈善事业。今天的骑士团是联合国的观察员组织(注意不是成员国),我们在罗马西班牙广场对面的孔多蒂大街上可以看到医院骑士团的总部大楼。
顺便八卦一下,骑士团最近的一次大新闻是2016年的避孕套事件,大团长以大书记官曾批准马耳他国际在开展人道主义救援工作的第三世界国家(缅甸)免费发放避孕套为由强令大书记官辞职,两人闹得不可开交,甚至惊动了教皇。最后以大团长辞职,大书记官官复原职结束争端。(大书记官的行为从人道,慈善的角度看并无不妥,但是违背了教廷1968年发布的《人间通谕》,所以争端其实是骑士团内部保守派和改革派之间的斗争。)


圣尼古拉教堂&小城广场

圣尼古拉教堂&小城广场

圣尼古拉教堂&小城广场
布拉格

从医院骑士团的地盘出来往北走,就可以看到一栋绿顶的巴洛克风格教堂,圣尼古拉斯教堂。布拉格有两座圣尼古拉斯教堂,这座属于更大有名的一座。如同布拉格城堡,查理大桥两端的桥塔和老城市政厅一样,圣尼古拉斯教堂也是布拉格天际轮廓的一个制高点。教堂由著名建筑师克里斯托夫设计,1755年完成。是布拉格仅次于圣维特大教堂的第2大宗教场所,为波希米亚巴罗克建筑的杰出代表。

圣尼古拉教堂&小城广场

圣尼古拉教堂&小城广场
毕竟传说中的圣人数量有限,所以几乎的任意一座教堂都可以在地球的某一处找到几位甚至几十上百位同名兄弟。这座以圣诞老人为主保圣人的大教堂作为欧洲最漂亮的巴洛克建筑之一,300年以来就如同小城广场这顶皇冠上的宝石灼灼生辉,教堂内的管风琴历史悠久,一七八七年莫扎特曾使用这座管风琴演奏。
参观教堂内部需要收费,目前正在整修,脚手架密布,犹豫了一下没有进去。我一直对东欧进教堂需要强制收费颇有微词,毕竟这里离上帝最近,他老人家知道被当成了摇钱树,不知道怎么想。法国人在这一点上明显更睿智,他们在历史文化景点内售卖纪念币,收入用于修缮和维护古迹,这种方式更容易被游客接受,所以我的纪念册内排满了金灿灿的纪念币,我总得知道我给哪儿添砖加瓦过不是?

圣尼古拉教堂&小城广场

圣尼古拉教堂&小城广场
小城广场的中心雕塑是一个圆形喷水池,是为纪念1713年黑死病结束而建的圣三位一体纪念柱。方尖碑为意大利建筑家Giovanni Battista Alliprandi于1717年建造。顶端是包围在金三角形中的上帝之眼,它是代表圣三位一体的重要标志。纪念柱上的雕塑为奥地利雕塑家Jan Oldřich Mayer和捷克雕塑家Ferdinand Geiger合作完成,其中鸽子代表圣灵,手举十字架的为圣子耶稣,他旁边的是圣父耶和华,三者构成圣三位一体。下边中间是圣母玛利亚站在月球上脚踩代表邪恶的毒蛇,旁边的圣人左起顺时针转一圈分别为圣瓦茨拉夫(举旗者)、圣鲁德米拉(持棕榈叶者)、圣普罗科普(持十字架和拐杖者)、内波穆克的圣约翰(头顶五颗星者)、圣阿达尔贝特(戴主教冠冕者)。纪念柱下方外围的栏杆和天使雕像为1772年捷克雕塑家Ignác František Platzer设计添加。
nerudova大街

nerudova大街

nerudova大街

nerudova大街

nerudova大街
穿过小城广场,就来到了著名的nerudova大街。在这陡峭的街道上,可以找到很多餐馆、纪念品商店、大使馆,他们都安居在拥有数百年历史的建筑中。Nerudova街以捷克著名诗人兼记者Jan Neruda的名字命名,Jan Neruda写了许多关于这个布拉格地区的短篇故事(如《小城故事》)。Jan Neruda过去1849到1857年间住在这条街上。他住在街道上方的两个太阳(47号)的房子里。著名的智利诗人巴勃罗·聂鲁达的名字就起自于此(他原名内夫塔利·里卡多·雷耶斯·巴索阿尔托)照片上这座黄房子建于1690年,两扇窗户之间就是纪念聂鲁达的铜牌。nerudova街也是“皇家之路”的一段,换句话说,我们一家正踩着当年皇帝的脚印往城堡一路奔去。
顺便说一句,捷克的老建筑上都有一蓝一红两个门牌,红门牌为老编号,据说编制于特蕾西亚时期,采用普鲁士门牌编制法,1857年以后的采用欧洲左奇右偶的编号方法使用蓝门牌。不过红色门牌在十九世纪初做过一次重整,1815年之后修建的房屋基本上就是门牌数字越大的,肯定就修的越晚。

nerudova大街

nerudova大街
走完nerudova街最辉煌的一部分就转向右边的市政厅阶梯,走完这段全长100米,127级,高差约30米的步道,容我喘口气,终于看到传说中的城堡广场了
城堡广场

城堡广场

城堡广场
布拉格

缓过气,终于来到了城堡广场,闻名遐迩的布拉格城堡区是个建筑群,主要包括了城堡广场、老王宫、圣维特大教堂、圣乔治教堂及修道院、黄金巷。据说它是吉尼斯记录中世界上最大的古城堡,长达570米,平均宽约128米。城堡最早由开创了普热米斯尔王朝的波西米亚公爵博里沃伊一世于公元880年下令修建,后来一直是波西米亚王室所在地,保存着波西米亚王冠,现在是捷克共和国总统办公地,依然是国家权力中心。
城堡广场位于老王宫的西部开放区域。照片上左手那栋文艺复兴风格的大建筑是施瓦岑贝格宫,那个墙面可是真3D效果啊,有钱人……之前属于著名的施瓦岑贝格家族,这个家族在奥地利可算一方豪强,著名影星舒华辛力加好吧,就是终结者施瓦辛格就是奥地利人,大家的懂?捷克有段时间是社会主义时期,小将们一番“打土豪分田地”的革命活动之后这栋大院就变成了国立美术馆。再后来东欧巨变,一个叫卡雷尔·施瓦岑贝格的大叔于1990年至1992年担任了捷克斯洛伐克总统助理,后来还担任捷克政府副总理兼外交部长。当有人问他是否要收回家族房产时,他回答:任何人都不可能住在一个每年有十二万人参观的地方。紧靠施瓦岑贝格宫的红顶黄墙建筑是十七世纪建造的圣本笃教堂和加尔默罗会修道院。

城堡广场

城堡广场
照片北侧的奶白建筑是总主教宫,也就是天主教布拉格总教区的主教府,1564年,布拉格总主教将其改建为文艺复兴风格;17世纪,改建为巴洛克风格;到了18世纪下半叶又被改成了今天看到的洛可可风格,我的观点就是越装越娘了。

城堡广场

城堡广场
作为布拉格的头号景点,大家要来参观一定赶早。首图空无一人的广场是在上午九点左右拍摄的,现在这张是中午十二点的状况,这一字长蛇阵摆开不为别的,就等着进城堡安检的。

城堡广场

城堡广场
这尊青铜雕像是1918年建立捷克斯洛伐克共和国的开国元勋、首任总统托马斯·加里格·马萨里克(1850-1937)。九世纪末,以布拉格为中心的捷克公国建立,后改称波西米亚王国,但先后受神圣罗马帝国、奥地利哈布斯堡王朝、奥匈帝国统治,直到1918年。
总统雕像紧邻建于1800年的萨尔莫夫斯基宫,捷克新古典主义到浪漫主义时期的建筑作品,现在是国家美术馆之一部分。背后远处栋左右对称的文艺复兴式建筑是始建于1690年的托斯卡纳宫,现在是外交部的办公楼。

城堡广场

城堡广场
必须提到的还有广场一角那个著名的星爸爸,哪家的广告词说的“年轻,就是应该有活力”来着?
布拉格城堡

布拉格城堡

布拉格城堡
布拉格城堡在历史上多次扩建,最后一次是1920年,由斯洛文尼亚建筑师Josip Plečnika对城堡进行了整体改建.

布拉格城堡

布拉格城堡
这两位身穿中世纪服装的哥们背后那座第一庭院的大门就是这次改造中重修的。门柱上方的雕像是根据Ignác František Platzer 1762年创作的《巨人角斗》于1902年复制而成。
话说三伏天,这两位兄弟也不容易,有没有觉得很眼熟?嘿嘿,穷游很多同学都在这里遇到过他们,那盾牌上的日子还挺与时俱进。

布拉格城堡

布拉格城堡
人潮涌动的地方就少不了艺术家。

布拉格城堡

布拉格城堡
布拉格

大门口的哨兵首当其冲的成为围观合影对象。个人觉得捷克的军装从颜色到样式都缺乏气势……只要不和哨兵发生身体接触,站多近摆什么造型都没人管你,这在军事管理区是非常罕见,哨兵想来也是眼不见心不烦所以才戴着熊猫镜。门岗每到整点有换岗仪式,12点的规模最大,会出动整个卫戍排和军乐队,值得一看。

布拉格城堡

布拉格城堡
布拉格

普通整点版本的就是这样,每组三人,把门口已经不堪游客骚扰整个小时的兄弟换下来就走。

布拉格城堡

布拉格城堡
布拉格

布拉格城堡

布拉格城堡
布拉格

谦和的哨兵没什么威慑性,总能吸引大帮吃瓜群众以各种姿势跟在身后进行模仿秀,包括襁褓中的小婴儿。今天不是很走运,不知道什么原因导致大教堂关闭半天,无所事事胖妈妈居然踢着正步从大门口一直跟进第二庭院,也是够了

布拉格城堡

布拉格城堡
高级版的场面就宏大多了,色彩鲜艳的军乐队会首先登场,接着是整个排的哨兵从城堡外的军营开过来。我们不幸错过了当天十二点整的换岗,所以以下照片是两天后专门再来补拍的。

布拉格城堡

布拉格城堡

布拉格城堡

布拉格城堡

布拉格城堡

布拉格城堡

布拉格城堡

布拉格城堡
门口的武装警卫也非常体贴,只要不影响操作,他们会尽可能的让观众们距离现场近一点。刚一开始观众们一看好家伙这么大阵势,还有枪,躲开点!他们居然主动过来招呼大家向前靠拢。从照片上同学们也能看到,最近的观众伸手就能够着哨兵,当然,假如他有这个胆气的话。这和某些地方动不动就清场封路真是天壤之别,结束之后列队开走的下哨士兵几乎是从人群当中挤出去的……

布拉格城堡

布拉格城堡
布拉格

赶不上前门的可以去后门,这边人就少多了。

布拉格城堡

布拉格城堡
穿过马蒂亚斯门便是第二庭院,庭院中央的巴洛克式喷泉为Jeroným Kohl于1686年设计,现在被称为科尔喷泉。池边的金色L代表当时执政的利奥波德一世,中央支柱底层雕刻着智神墨丘利、火神伏尔甘、海神尼普顿和大力神赫拉克勒斯,中层是特里同,顶层为三狮顶球。

布拉格城堡

布拉格城堡
布拉格

第二庭院是个四面封闭的区域,也称新皇宫(Nový královský palác)。这是1763年哈布斯王朝建造的圣十字教堂。
圣维特大教堂

圣维特大教堂

圣维特大教堂
进入第三庭院,终于看到宏伟的圣维特大教堂了。整个城堡区,只要不进入室内都是免费开放的,那一眼望不到尽头的队伍只是等待安检,毕竟人家政府还在这儿办公不是?
城堡的收费部分主要有三种套票,大家通常采纳的方案B包括:圣维特大教堂、圣乔治教堂、旧皇宫和黄金巷,成人250克朗,家庭票500克朗,两天内有效,但每个景点只能进入一次。今天上午大教堂因故关闭,这可不是个好消息,饥渴难耐了整个上午的游客汇通下午到场的观众会让教堂内寸步难行,而且排队的时间也变得如此漫长……

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

既然进不去,就先瞻仰一下大教堂雄伟的外观。广场上有一座圣乔治屠龙的雕塑,但凡在欧洲,看见一位骑士把恶龙干翻在地,那一定就是这个故事。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣维特大教堂是历代皇帝举行加冕典礼的场所,有“建筑之宝”的美誉,教堂全称是圣维特、圣瓦茨拉夫和圣阿达尔贝特主教座堂,就问你,长不长?欧洲教堂都是以基督教传说中的圣人来命名的,一般源自圣经故事,分为圣母玛利亚、十二使徒(出现的最多的是彼得,其余包括安德烈、大雅各、约翰、腓力、巴特洛买、多玛、马太、小雅各、达太、西门以及加略人犹大,犹大出卖耶稣后死去,门徒补选了马提亚,仍为十二人)、《新约》中的其他圣徒和各地方的主保圣人等四大类。
圣维特大教堂的名字里包含了三个圣人的名字,其中放在最前面的圣维特,是基督教传说中的十四圣助手之一。他出生在意大利的西西里岛,公元303年在意大利北部传教时因受到罗马皇帝的迫害而英勇就义。公元925年,德国国王亨利一世将保存下来的一枚圣维特的手骨赠送给了当时的波希米亚公爵瓦茨拉夫一世,从那以后,这块遗骨就成为布拉格君主世代相传的宝物,瓦茨拉夫一世也以此命名了享誉世界的圣维特大教堂。
瓦茨拉夫一世(1205~1253)波希米亚国王,在他统治下,波希米亚繁荣昌盛,文学和艺术得到很大的发展,死后成为了波希米亚的主保圣人,加之圣维特大教堂的前身——一座罗马式的教堂也是瓦茨拉夫一世下令修建的,所以捷克人就把圣瓦茨拉夫也放进了这座大教堂的名字当中。
放在教堂名字最后的是布拉格第二任主教阿达尔贝特(957-997),他建立了捷克境内第一个修道院,曾前往匈牙利、波兰和波罗的海沿岸传教,后在向普鲁士人传播基督教义期间被杀害。1039年其遗骨被运回并埋葬在此教堂中。由Marek B. Joaninelli出资Michal Jan Josef Brokoff和Ferdinand Maxmilián Brokoff兄弟二人创作于1709年的阿达尔贝特的雕像至今还竖立在查理大桥上。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣维特大教堂是哥特式建筑,建于十四世纪初,原址是一座由波希米亚公爵瓦茨拉夫一世建于925年的罗马式圆形建筑。1060年布拉格教区成立,斯皮季赫涅夫二世下令将这里扩建为三通道两塔楼的巴西利卡式教堂,以前的圆形建筑因埋葬着圣瓦茨拉夫而被并入新教堂的南侧东耳堂。1344年,当时的王储、也就是后来的查理四世说服教宗克莱孟六世将布拉格教区升格为总教区后,下令在原教堂基础上兴建新的哥特式教堂,到1929年圣维特主教座堂最终建成并被祝圣整个工程历经近700年!看尽王朝兴衰(蓝星上修几百年最后还烂尾的教堂比比皆是,所以时间不是问题)

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

教堂最重要的看点是南门,也称金门,完成于1368年,历代国王举行加冕仪式和节日庆典时的出入口。查理四世与其第四任王后伊丽莎白成婚后,指定威尼斯的艺术家用两年时间用四万片马赛克创作了门上的金色镶嵌画,金门由此得名。
镶嵌画以“末日审判”为题材。中门最上方是基督被手持其受难物的天使围绕,下面是六位捷克圣人,再往下是查理四世与其第四任王后伊丽莎白;左门上方是圣母玛利亚和六位使徒,下方是天使唤醒坟墓中的人进入天堂;右门上方是施洗者约翰和六位使徒,下方是持剑的天使长米迦勒将罪人赶进地狱之火。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
以上都不是重点,这张脸,据说是耶稣真脸!!!是从维罗妮卡圣帕上直接拓下来的。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
面对这种庞然大物,拍摄难度实在是太高了……一不怕苦,二不怕脏,是所有摄影师用身体守护的最高守则。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

每座教堂,都有一个可供我们登顶的钟楼,哥特式尤佳登上287级台阶的圣维特大教堂钟楼主楼,整个布拉格的风光尽收眼底。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

哥特式教堂不可少的飞扶壁。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
每刻钟响起,能够传遍整个城堡区的大钟控制部分。唯独在这里完全听不到钟声。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

千塔之城,金色之城,中欧之心,万城之母,我的我的,都是我的!!
同学们注意,登顶的费用单收,不在套票之内哦。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

在城堡内顶着烈日好容易挨到下午教堂开放,经过漫长的排队等待,首先引入眼帘的是高33米、长124米、最宽处60米的中殿,森严壮观!彼得.帕尔莱勒设计的由多根小圆柱组合而成的“束柱”直插天际。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
殿堂四周环绕着21个礼拜堂,大体上是这个结构,我们开始绕场以顺时针参观。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
祭坛上方是描绘圣父、圣子、圣灵图案的柳叶窗。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
这里可以看到教堂的标配,巨大的管风琴,制作于16世纪。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
圣阿达尔贝特主教之墓

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

帕尔莱勒式网状拱顶和巨大的玫瑰窗,由捷克画家František Kysela以“创世纪”为主题创作于1927年,据说使用了两万七千余块花色玻璃片拼接而成。阳光透过两侧窄小的柳叶窗摄入中殿,犹如上帝之光。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

大教堂内部最闻名遐迩的一扇花窗,由新艺术运动代表人物阿尔丰斯. 穆夏以“耶稣祝福斯拉夫人”为主题设计了新主礼拜堂的花窗,描绘天主教在波西米亚的起源。
花窗中间是美多德为博里沃伊一世洗礼,旁边站着西里尔,下方坐着博里沃伊一世的妻子鲁德米拉,她膝前跪着的红衣男孩是她的孙子瓦茨拉夫。主画面左右两边分别描绘了西里尔和美多德的一生。
阿尔丰斯·穆夏是新艺术运动的旗手,斯拉夫民族历史画巨匠,其画风柔美细腻而且极具个人特色,哪怕对艺术知之不多的观赏者,也能一眼辨认出他的大作。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣墓礼拜堂的花窗以紫红色为主,由捷克画家Karel Svolinský(1896-1986)于1928至1929年间创作,表现了基督的仁慈。最顶端摊手的是耶稣基督,下方是圣母玛利亚,下边的图案中是向穷人施恩的画面。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
鲁德米拉礼拜堂(kaplesv. Ludmily)花窗由捷克画家Max Švabinský(1873-1962)绘制,上方穿红袍的是耶稣基督,鸽子代表圣灵,下边是圣母和门徒。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
圣器室,历史上负责收藏圣物和珍宝,现在所剩无多。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
这座František Bílek完成于1899年的木板雕塑叫“十字架上的耶稣”,是捷克象征主义的代表作,也是圣维特大教堂内最珍贵的现代艺术作品。1927年由捷克斯洛伐克首任总统马萨里克捐献给教堂。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

教堂内埋葬着大量的波西米亚著名人物,最著名的一座是圣约翰·内波穆克之墓内波穆克的纯银棺椁。墓的上方四个天使轻轻扶着紫红色的幔帷,意喻着保护圣·让·内波姆斯不再受到伤害。最上方是虔诚的约翰手捧带有救世主基督的十字架。脚下的银棺正面雕绘着王后向约翰忏悔的著名故事。银棺由两个跪着的天使托举着,据说银棺是可以被打开的,里面确实存放着圣约翰的遗骸。纯银制作的墓耗费了二十吨银子,建于十八世纪中期。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
这座位于祭坛前方,圣光普照的白色大理石墓,埋葬着鲁道夫二世的祖父母斐迪南一世和王后以及他的父亲马克西米连二世。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

教堂中最精致的瓦茨拉夫小礼拜堂。这个小礼拜堂是为了保存当年建造在圣维特圆形罗马教堂中的瓦茨拉夫墓地和他的遗物。墙壁上方以三十一幅壁画记载了瓦茨拉夫
生前事迹以及他遇难遭遇,下方则是用一千多块珍贵石材镶嵌画,描述圣经故事,这个礼拜堂属于半封闭区域,只能隔着小门眺望。

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

施洗者约翰礼拜堂

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

大主教礼拜堂,埋葬着红衣主教弗里德里希.施瓦岑贝格,大家知道,他家祖屋就在外面广场上立着。

圣维特大教堂

圣维特大教堂

圣维特大教堂

圣维特大教堂
布拉格

其他部分耳室和礼拜堂照片。这一段开的太大了,余下的留给同学们现场观摩吧

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 楼主| 发表于 2019-6-16 08:50:54 | 显示全部楼层
圣乔治教堂

圣乔治教堂

圣乔治教堂
布拉格

从寸步难行的大教堂出来往东,走到大教堂的背后,有一座巴洛克风格的红色教堂,圣乔治教堂,这里说的圣乔治,就是前院屠龙的那位壮士。它是捷克保存最完好的罗马式教堂,圣乔治教堂920年完成后扩大修建多次,最后一次是在19世纪末20世纪初,教堂的基石和两个尖塔从10世纪一直保存至今。门面上方三角状的地方有屠龙者圣乔治的浮雕。身后耸立的,是罗马式唱诗班塔。门面旁是巴洛克风格的内波穆克教堂的入口,上方有内波穆克的圣约翰雕像。

圣乔治教堂

圣乔治教堂
布拉格

圣乔治教堂

圣乔治教堂

圣乔治教堂

圣乔治教堂
据说这教堂比圣维特教堂的历史还要久远,圣乔治教堂虽小,但有精美的壁画,弗拉迪斯拉夫和博莱斯瓦夫二世安葬在内。
旧皇宫
同在第三庭院的还有门脸并不起眼的旧皇宫,如果不是我提前知道有这么一个景点包含在B票内,真的很容易错过。

旧皇宫

旧皇宫
布拉格

旧皇宫(Old Royal Palace),捷克语为Stary Kralovsky Palace,是一座三层的建筑,曾是波西米亚国王的住所,建于12世纪,经过几次修建,增加了哥特、文艺复兴样式。进门之后首先看到的是由班尼迪克·里德设计,建于1493年至1502年的弗拉迪斯拉夫大厅,长62米,宽16米,没有一根支柱!五个带肋拱顶由精细的金色条石拼成网状花纹,线条流畅,柔润雅致,文艺复兴风格的矩形落地大窗古朴典雅。如今捷克总统选举和其它重要仪式都在这里举行。真是表里如一的“旧”皇宫,大厅空间虽然不小,但是和外观一样朴实无华,好歹捷克也是几代神圣罗马皇帝经营过,反差很大……

旧皇宫

旧皇宫
大厅的尽头有一个观景阳台,布拉格红色的屋顶,就在眼前蛮开。作为君王,看到治下的国都能有如此规模,想来也很有成就感。

旧皇宫

旧皇宫
布拉格

旧皇宫

旧皇宫
布拉格

陈旧而斑驳的皇宫内,最吸引我的就是这布满天花板的捷克贵族纹章

旧皇宫

旧皇宫
身为国王,最重要的王权三件套。

旧皇宫

旧皇宫
哪位师傅装修的这个房间,给我站出来,你就说,这么高的书柜你天天帮我拿书?
黄金巷

黄金巷

黄金巷
布拉格

在圣乔治教堂后面就是闻名遐迩的黄金巷,这条长不足三十米的小巷子小屋林立。黄金巷原本是仆人工匠居住之处,后来因为聚集不少为国王炼金的术士,因而有此名称。1916年时捷克著名的文学家、当时只是一位银行小行员的卡夫卡(Franz Kafka),喜欢这里的环境,以每月20克朗租了这里门牌为22号的房子作为工作室,并在此默默完成了当时不为人知的作品《乡村医生》和《致科学院的报告》。

黄金巷

黄金巷
我确实缺乏大师的气质,如此狭促的环境真喜欢不起来……虽然我也常年睡过单人床,但是这个宽度确认不会掉下来?

黄金巷

黄金巷

黄金巷

黄金巷
略微吸引我的是位于三楼的兵器铺,注意墙上的巨大的帕希斯盾牌,它真不是为了挂在这里做装饰品才画的如此五彩缤纷。这种风靡14-16世纪的大盾牌起源于意大利,由于一面盾牌能遮挡两三名士兵,深受热那亚弓弩手的欢迎并由此走向世界,它最醒目的特征,一是大……二是中央有一根山脊样的突起便于支撑,三嘛,就是盾牌上一定有华丽的图案,而且题材丰富,从圣经故事到骑士传说,我忽然发现我如果开个贴写中世纪战争史应该比游记更在行……
达利博尔塔

达利博尔塔

达利博尔塔
这个中世纪的站笼恐怖不恐怖?刺不刺激?黄金巷的尽头有一个叫达利博尔塔的监狱的遗址。

达利博尔塔

达利博尔塔
里面有一些当时的刑具,砍头的,挖眼的,特别是这种叫“铁处女”的变态装备,啧啧啧,关进去就是马蜂窝啊!我错误的认为胖妈妈对这些稀奇古怪的东西比较感兴趣应该能拍很多细节照片,她居然看的入迷一张都没有?!
城堡花园

城堡花园

城堡花园
从这里走出庭院,城堡内部的参观就结束了。东门外有个观景平台,从平台折回西方就能进入城堡下方的花园

城堡花园

城堡花园
花园也是眺望布拉格红屋顶的好地方。
卡夫卡博物馆

卡夫卡博物馆

卡夫卡博物馆
卡夫卡是一个有多重身份的作家——德国人以他为荣,是因为他用母语德语创作;捷克人以他为荣,是因为他出生在捷克布拉格,是地地道道的奥匈帝国布拉格公民;以色列人以他为荣,因为他是犹太人。在我住处的不远处的河边,就是卡夫卡博物馆。博物馆的门口有一对男人站在捷克地图样式的水池中没日没夜的面对面嘘嘘,儿子忽然就用迅雷不及掩耳的速度冲到面前,然后接了一口袋的水——天知道他从哪儿摸出来那么大的塑料袋!!我愣了,站在博物馆门口整整一个旅行团的几十名男女老少也愣了……短暂的寂静之后,哈哈哈的笑声穿破云霄
最窄的路

最窄的路

最窄的路
卡夫卡博物馆旁边,有一条号称是世界上最窄的街道。最窄的部分仅容一人通过,所以这条长不过十来米的路,居然安装了红绿灯!
天鹅观景点

天鹅观景点

天鹅观景点
查理大桥的东岸桥下有一片浅滩,是著名的天鹅与桥共舞的圣地,我也慕名而来。

天鹅观景点

天鹅观景点
天鹅是一只都没有,难道消暑度假去了?倒是看到了这肥噜噜的水獭,这胖子也不怕人,我在旁边拍我的,它就在附近溜达找吃的。
编外篇——Trdelnik

Trdelnik

Trdelnik
Trdelnik是捷克的一种传统美食,有个好听的名字叫蜜蜜塔,是用特制的面粉发酵后的长条型面团一圈圈的卷在长棍上烤制而成,中间空心,呈筒状,内壁加上巧克力酱或者冰激凌,外圈则用肉桂粉、杏仁粉、核桃粉、椰子粉、坚果、等多种香甜辅料包裹。趁热撕半卷下来,塞进嘴里满是幸福甜蜜的味道。捷克街头有很多做蜜蜜塔的小铺子,现做现烤,价格也不贵,一定要试一下哦。
莱特纳公园

莱特纳公园

莱特纳公园
莱特纳公园是捷克布拉格的一个大型公园,位于伏尔塔瓦河陡峭的河堤上方的高地,与布拉格城堡和布拉格最大的Stromovka公园相邻。公园西头Hanavský Pavilon餐厅的下面有个小观景台,从这里向城中望去,布拉格的老城风景一览无余,数座桥梁在伏尔塔瓦河上一字排开蔚为壮观。
吃过晚饭遛弯的时候脑子一抽,我居然从康帕公园穿过查理大桥走到老城广场,再一路往北走到这里拍了个夜景,不知道深浅的胖妈妈带着儿子跟我弯弯绕绕越走越黑最后摸上了山,顿感上当,抱怨了好几天






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